dr.Nimnul

Не совсем дракон конечно, но ЭТО просто обязано быть на данном форуме, не очень уверен, что правильно выбрал тему... Вобщем, я просто оставлю это здесь:

Тады уж и ссылку давайте http://flibusta.net/s/2033 - сейчас доступ ограничен http://flibustahezeous3.onion/s/2033 - заходить через Tor (тоже самое, но все доступно) http://flibusta.net/b/375270 - отдельно 5-я книга (доступно)

Считать что предохранитель не успеет сработать от пиковых токов - последнее дело. Проволка в предохранителе обладает паршивым свойством накапливать "усталость". Если не сработает от первого импульса - далеко не факт что не сработает от 10001-го Плавкий предохранитель - имеет смысл ставить либо с 2-3 кратным запасом относительно МАКСИМАЛЬНОГО возможного тока, либо НИКАК. В любом другом случае - это не предохранитель, а геморой . То что источник не отдает такого тока НОМИНАЛЬНО (при выходном напряжении 48в) - совершенно не значит, что он не выдаст его при коротком замыкании (когда выходное напряжение будет менее 48в). А транзистор вы не спасете даже предохранителем на 100ма. Проверено. Единственная реальная польза от этого предохранителя - чтобы не поплавились сетевые разьемы, и витая пара, которые не шибко предназначены для таких токов. Так что никакого смысла делать номинал предохранителя "впритык" - нету. Менее 1.5а - лучше не ставить.

Вы начинаете делать совершенно правильные выводы поздравляю. Правильно. Если все так, как вы описали - то именно с этого и следует начинать.Только потихоньку и без фанатизма (смотрите за током, чтобы не пропустить насыщение трансформатора, иначе есть риск спалить ключ). У вас там чего сейчас стоит ? 3шт по 1 Ом параллельно (0.333... Ом) ? Если не поможет, или увидите признаки насыщения трансформатора (нелинейное наростание тока, к концу импульса - скорость наростания увеличивается) - попробуйте убавить 1 виток от вторички. Пакетами и должно быть. На холостом ходу - следилка очень часто возбуждается.Даже далеко не все "фирменные" источники - отрабатывают этот режим без возбуждения. (а те которые отрабатывают - обычно имеют внутреннюю минимальную нагрузку: постоянно подключенный резистор, или динамически подключаемый при отсутствии тока, или "зашкале" ООС). У вас на ХХ остается только TL431, с оптроном, которые потребляют крайне мало. А учитывая что коррекцию, вы еще даже не трогали - ничего удивительного тут нет. Так что не парьтесь особо пока. И высматривать какое там заполнение, при генереже - тоже совершенно никакого интереса. Можете попробовать сварганить маленькую нагрузку, милиампер на 100-150. По идее, должно уже затыкаться. (если нет - надо отлаживать коррекцию, но это время еще не пришло, ибо в пока не разобрались до конца с "энергетикой"). Кстати самый "тяжелый" режим, с точки зрения возбуждения, помимо малой нагрузки - еще и завышеное входное питание , так что ваш источник на 55в - будет очень кстати (это я на будущее). Ну, что поделать... Зато хоть вам польза

В самом по себе запитывании от 55в - ничего страшного для этой схемы нет, запас по ключу - там вполне достаточный (не забудьте только резистор в питании микросхемы контроллера вернуть назад).Будет неплохая проверка от "завышенного напряжения". Беда в том, что "от заниженого" (вольт 40) - тоже надо бы проверить. Возникают дураццкие мысли, на мощном составном биполярнике, с громадным радиатором, сварганить что-то вроде линейного стабилизатора, или просто "эквивалента мощного стабилитрона", (3 элемента) на котором "уронить" требуемые 10-15в. Рассеить 10-15Вт (при токе 1А)- в принципе, не так и сложно. Можно, только не забывайте, что силовой транзистор (если почемуто не сработало ограничение тока) таким образом не спасти. Назначение этого предохранителя - чтобы все "не горело и не плавилось" , в случае выхода схемы из строя. Следовательно и номинал этого предохранителя - выбираем с 3-4 кратным запасом, чтобы он НИКОГДА не сгорал при нормальной работе схемы (в т.ч. и от накопления "усталости", от пусковых токов схемы).

Както раньше я пропустил этот пост ....Очень приятственно.

еще одна неплохая сказочка. С хорошом концом. http://samlib.ru/z/zinenko_i/dragonsliove.shtml

З.Ы. К вопросу, о халявном добывании качественных АЦП, для самодельных осцилографов: ---- вертит в руках плату, с AD9883A KST-140 (8bit, 140MSPS, 3канала) ---- Если имеете доступ к дохлой оргтехнике - советую порыться в старых TFT-мониторах. Только именно старых ! С VGA-входом, и таких, где этот АЦП еще не интегрирован в большой чип, с кучей сложных функций. В некоторых попадаются даже 9-10-битные, Все "за 100MSPS", в большинстве своем трехканальные (RGB), и безвозмездно (тоесть даром), правда обычно в единственном экземпляре (что печально). Например вышеупомянутый AD9883A - Для осцильника вполне себе пригоден, хотя есть некоторый гемор, с тем, что частоту выборки (общую,для всех 3 каналов) он сам себе синтезирует умножая внешний сигнал HSYNC (и вообще имеет довольно навороченную систему синхронизации, с управлением по I2C), но с этим - вполне можно смирится.

Утащил файл к себе в нору. Посмотрим ...

Забыли про такую важную вещь, как входной усилитель, с програмируемым к-том усиления, и отключаемый фильтр постоянной составляющей, хотя сейчас это можно сделать относительно за недорого. АЦП - я бы поискал на 10 бит, (если приемлемо по деньгам конечно), ибо иногда возникает желание растянуть по вертикали. Компаратор запуска - не вредно предусмотреть, ибо "разбирать" сигнал, для поиска "момента запуска", в реальном времени - процессор точно не успеет. ИМХО, "вынимать" из АЦП, посредством DMA - очень не есть гуд, ибо частота квантования - будет весьма серьезно огранична (там все равно по нескольку тактов на слово получается, сколько именно - надо очень подробно смотреть даташит на конкретный процессор). Если не владеете FPGA, то не столь сложно "развернуть" SRAM "батареей" синхронных счетчиков (4шт 74AHC161 , 74LVC161, например) Потом, посредством тогоже счетчика (загружаешь адрес, через входы параллельной загрузки, далее он приращивается, после считывания каждого слова, если надо произвольный доступ - придется перезагружать каждый раз новый адрес) - вытаскать в проц. Благо, оцифрованный сигнал - уже можно "выгребать" из памяти достаточно медленно. Шина данных - комутируется через буфер с 3-состоянием. Вобщем, там все не настолько страшно как кажется, и микросхемы логики - нынче очень дешевы. Даже если наставите 20-30 корпусов (хотя можно и поменьше) - это всего 200-300руб. Быстрые, микросхемы синхронной статической пмяти - можно извлечь из старинных материнок (в основном PI, но иногда попадаются и на 486, и PII, PIII - стоят рядом с процом), либо из "слотовых" процессоров PII, PIII. Там, в качестве внешнего кеша L2 - обычно стоят 32к*64bit, а если повезет - то даже 64к*64bit, бывает даже по 2 шт. (Как правило - в дорогих, серверных мамках). Причем в удобном для "самоделок" корпусе - с шагом 0.63мм, а не 0.5мм. Но вам даже 1 микросхеы - более чем достаточно (в 64 бита - можно писать параллельно даже насколько каналов АЦП, либо раскидывать с частотой преышающей максимальную частоту памяти, перезащелкивая в промежуточный регистр). Да и памяти сразу будет 128-256к только под первичный буфер. И проц - совершенно не загружен (что впрочем не отменяет полезности мощного и быстрого проца, ибо ему еще там обрабатывать - дофига) Если нет таких микросхем - ну тогда придется покупать, правда купить значительно проще чипы на 8 бит, коих придется ставить 2-3шт. Предпочтительнее всеже материнку распоторошить. А самое противное во всем этом - это разводка земель и аналоговых сигналов у быстрого АЦП. Наверное обратили внимание, что прототипная плата у приведенного АЦП- 4-слойная. Тут конечно можно "выкрутится" , но повозится придется. Но вообщето, сейчас у вас задача гораздо проще - сделать нормальный делитель, с частотной компенсацией

36MSPS - это, на самом деле, вполне достаточно для этих задач. Это 27нс на 1 отсчет. Если бы у вас осцилограмма была снята с таким разрешением - было бы замечательно. Другое дело, что большинство осцилов не всегда использует максимальную частоту квантования, (обычно только на самых кратковременных значениях развертки) ибо не хватает памяти, чтобы хранить достаточно большой кусок сигнала оцифрованный с таким разрешением. Простейший способ - растянуть по X, посильнее - частота квантования гарантировано увеличится, минус - увидите не весь период. Иногда имеется дополнительная подстройка, что-то вроде "accuracy", которая позволяет увеличить количество точек без растяжки (обычно тоже с ограничениями, по памяти и др.). А делитель - лучше 1 раз сделайте себе нормальнй, чтобы потом к этому вопросу не возврщаться. Спалить канал у прибора - тоже обидно.

Ну тогда, еще ничего... НЕ ПОНЯЛ ?! Это как вы без трансформатора получили такие сигналы ? Тогда уж сразу 1:10 (если входное у осцила 1м, то 110к+910к), а чтобы не резать полосу по частоте - приделайте параллельно 910к - высоковольтную емкость около 14пф (если вы правильно указали 136pF), вообще ее желательно сделать подстроечной, или заведомо больше, а подстроечник поставить параллельно входу осцилографа, и вывести по какому-нибудь эталонному генератору меандра (простейший мультивибратор на быстрой логике 74АС - вполне подойдет). Немного покапитаню В дросселе - как раз никаких пороблемм. Он работает ... дросселем. Как и должно порядочному дросселю А вот нормальной емкости после него - нету. Кроме всего прочего, у вас еще и Y5V, вместо X7R, а их способность отдавать большие токовые импульсы (внутренне сопротивление) - ОТЛИЧАЕТСЯ "В РАЗЫ" . Может немного спасать их большое количество, но вообще это - не правильно. Не самый лучший вариант, но пока (в паре с керамикой !!!) - покатит и так (если только там высокочастотки большого размаха не осталось !). Неприятно то, что столь ограомная емкость - практически не работает по назначению (ибо электролит), а токовый импульс по включению (на который нормальный инжектор - может среагировать как на КЗ) - создаст. Вообще советую озаботится какой-нибудь пленкой, вроде К73-17 4.7мкФ 63в 2-3шт, или К73-11 10-20мкФ 63в, или чем нибудь подобным импортным. А электролит, если и ставить - 100-330мкф, как дополнение для низких частот, и лучше не "одним куском", а 2-3шт.Обязательно посмотрите, не осталось ли коротких провалов, большой амплитуды, после того как электролит подавил основную гармонику этой пульсации. Тут похоже что еще и количества отсчетов по времени - не хватает. Импульсы получились сильно разными. И "плоской вершинки" (открытия ключа) - не видно (причем это место сильно отличается на соседних импульсах), похоже, что его длительность соразмерима с промежутком между отсчетами. Попробуйте развернуть по времени хотябы в 2 раза. Это чтоли тоже самое, только через делитель ? Если так, то действительно полоса - никакая. Надо делать резистивно-емкостный делитель. Тут все красиво (если не считать плохую полосу пропускания щупа), но самого интересного и не видно А "самое интересное" - тут находится на кончиках импульсов, которые у вас "уперлись в верхний край". Тут хорошо бы посмотреть на амплитуду короткой "спицы", возникающей из-за индуктивности рассеяния трансформатора, и как она ограничивается демпфером. Так что просто сдвиньте картинку вниз, разверните пошире по времени, ну и делитель, как и частота квантования - должны быть "на уровне", иначе просто ничего будет не видно.

Надфиль шире или уже чем стачиваемая площадка ? А пофигу ! можно и на боковых ветвях, и вообще в любом месте магнитной цепи его делать. А средней ветви - оптимально только с точки зрения помех. Там катушка экранирует. Но для этого совершенно не обязательно засовывать его строго в геометрическую середину. Главное чтобы "Внутри". Плохо ! расслабится со временем. Плотно обмотайте скотчем (несколько витков, с натягом), а после окончательной наладки - на места стыка боковых ветвей, и между ними и катушкой - немного эпоксидки (только не между торцами ! а именно снаружи, ничего не разбирая ! если будете разбирать, мазать торцы, и закрывать на клей - все уйдет !) Это нормально. На полном ХХ - сложнее всего успокоить. А вы пока с коррекцией еще не возились. Это отдельная тема, когда с энергетикой разберетесь.Кстати, генерация хорошо заметна по "дрожанию" фронтов (невозможности стабильно засинхронизироваться), и акустическому шуму (трансформатор начинает пищать, жужжать и т.д. ), ибо частота возбуждения - обычно попадает в акустический диапазон. Кстати, проверьте, не просаживаются ли аккумы под нагрузкой. Чисто по постоянке. Тестером. Начало импульса нормальное, есть характерный выброс от перезарядки паразитных емкостей и разрядки демпфера, но почему-то конец округлый. Подозреваю, что ток перестает наростать из-за просадки напряжения по входу (по второй осцилограмме видно). Жуть какая ! Больше 10в амплитудой ! Не удивитеьно, что он в конце импульса не может току накачать себе, у него питание пропадает, как раз в те моменты, когда и передается основная мощность !срочно конденсаторов по входу ! У вас чего сейчас там стоит ? (не только номинал но и ТИП конденсаторов !) Это все уже при индуктивности первички в 90 мкгн ? И напряжение на стоке транзистора еще интересно снять. но после решения проблеммы с пульсацией по входу, ибо это - ахтунг ! Странно. Возможно и я в 2 раза обсчитался (если чо - зараниее извиняюсь). Потом перепроверю. Но так наверное правильнее, потому что ток насыщения я считал с темиже данными. По идее все должно получаться именно с таким зазором.ЗЫ Грязюку хорошо заметно С водой лучше еще и потому, что эта гадость - смывается, да и идет значительно легче. Хотя выглядит вполне ровненько. Что удивительно. Видать у вас лапки заметно посильнее моих. Я бы не смог так ровно удержиавть.

ЗЫ с понедельника - у меня возможно опять начинается запарка. Быть может, что гдето до среды-четверга - не смогу набирать развернутые ответы.

Убавлять витки - едвали. Если влезло - замечательно. Скорее зазор увеличивать.Когда вы увеличиваете зазор и количество витков в первичке и вторичке (сохраняя постоянными индуктивность первички, и к-т трансформации) - вы снижаете размах магнитной индукции в сердечнике, т.е. ему становится "легче жить" (снижаются потери), и у вас увеличивается "запас до насыщения". Ограничивает - как раз площадь окна, что у вас и произошло. Есть не менее Ядреный флюс Ф-38 (для нержавейки, нихрома и т.д.) - как раз из нее и состоит. А вобщемто его имел в виду Только не забывайте тщательно отмывать остатки. А еще лучше: после облуживания "злым" флюсом - промыть, потом пропаять с канифолью, и еще раз промыть от канифоли (вместе с остатками агрессивного флюса), и только потом уже мотать на подготовленную таким образом катушку, и запаивать это дело в плату. Следы столь злобных паяльных реагентов - могут сильно испортить жизнь. Ну это само собой. Надфиль тут весьма помогает кстати. Может и ядреный флюс не понадобится, если до красной меди все ободрать Не забывайте контролировать параллельность шлифа. Это легко сделать плотно прижав к шлифуемой поверхности прямое лезвие (бритва, канцелярский нож) торцом, и посмотрев на свет. Не стоит делать "куполов" - сильно снимать края, оставляя центр. Неравномерный по площади магнитопровода зазор - очень неправильная штука.Кстати тут лучше шлифовать только одну половинку, а вторую - вообще не трогать. неоднородностей - в 2 раза меньше, ибо вторая плоскость - заводского изготовления. Да и если испортишь - то только одну А небольшое смещение зазора - ни на что не влияет. Тут надо контролировать не сверлом, а по итоговой индуктивности. Это гораздо точнее, и вы "охватываете" сразу еще несколько моментов, типа разброса исходной проницаемости, и контролируете как раз итоговый параметр "к-т индуктивности сердечника" ака u0*u(эфф.)*Sm/Lm, и "эффективную проницаемость" u(эфф.)=u/(1+u*Lgap/Lm) которые и входят в формулы для индуктивности и индукции насыщения. Контролировать надо только со вставленными обеими половинками сердечника (остальные приведенные вами цифры - почти лишены всякого смысла), причем вставлять их надо плотно, хорошо выжимая зазор между боковыми ветвями (например плотно смотав скотчем). Индуктивность хорошо меняется от усилия прижима (усилие должно быть таким, чтобы она "вышла на плато"). И смотрите, чтобы пыль и мусор всякий не попадал на торцы боковых ветвей (кроме паразитных зазоров - можно еще расколоть сердечник, слишком усердно его сжимая).Рассчетная индуктивность, для 45 виков, при зазоре 1мм - 90 мкгн. У вас пока что в 2 раза больше. А что изменили ? По идее должен соответствовать цифрам, которые вы сняли при подаче на выход внешнего напряжения от потенциометра. Вообще это уже странновато. Пометчаете оба "начала" одно - к ключу, второе к диоду, и смотрите, чтобы с этих выводов - провод уходил вокруг катушки В ОДНОМ направлении (например по часовой стрелке). Все просто. Да нет. тут как раз все нормально. По идее конечно должен вообще зажиматься "в спицу", или даже начинать "подгенерять" , теряя пачки импульсов целиком, ибо энергии вообще некуда отводится. Но пока это можно списать на то, что у вас мало первичное напряжение, да еще и избыточна индуктивность трансформатора. (оба эти фактора работают "в одну сторону") Пока спишем на маленикий зазор и малое входное напряжение. Трансформатор просто не может набрать достаточно энергии за время открытия ключа. Прикидочный рассчет амплитудного значения тока первички - показывает, что это похоже на правду: 22в/180мкГн*7.3мкс=0.9А Если помните, я ранее оценил пиковое значение первичного тока в 3 с небольшим ампера. Кстати для 48в и 90мкГн - все проходит: 48в/90мкГн*7.3мкс=3.9А Кстати, частота у вас сейчас какая ? (я посчитал время открытия ключа на 65кГц) При уменьшенном входном - еще можно уменьшить частоту (тупо удвоить задающий конденсатор). Это вполне адекватно cмоделирует ситуацию. Хотя проверка на 48в - конечно решающий эксперимент.

Не надо . Интерес чисто академический, а спалить - можно.Повезло вам, вот и радуйтесь, не искушая судьбу снова Будем надеятся, что всеже "Да" Пока - попробуйте так. Если будет совсем плохо - можно прорезать в ребре 2 паза (чтобы перекинуть 2 провода, не соприкасаясь между собой), и рапределить обмотки, в каждой половинке катушки - по 1/2 первички, и по 1/2 вторички (впрочем со вторичкой - возможны варианты: что в одной части катушки будет на "последовательная" секция а "параллельная", т.е. полная по количеству витков вторичка, только не в 4 провода а в 2, и замыкаться на свою половинку диода).Если не будет влзать обмотка - тогда удаляйте ребро. Сперва паяльником, потом остатки - острыми бокорезами, и до конца - зашлифовать надфилем, до состояния ровной стенки. Фосфорная к-та - рулит. Лампочки как нагрузка - еще одна типичная ловушка для начинающего силовика.Они имеют холодное сопротивление - в несколько раз меньше, чем в горящем состоянии. Следовательно по началу - дают огромный перегруз, и если разогреваются не на полный накал - то фиг знает, какой ток та в данный момент течет. Не удобно очень. Поищите мощные резисторы ПЭВ, ПЭВР, мощные потенциометры (ППБ - 50Вт - вещь), реостаты, низковольтные нагреватели. Если совсем ничего нету - можно обычный резистор (МЛТ, С2-23 ...) на 0.5-2Вт (возможно несколько штук, параллельно/последовательно, чтобы добится нужного номинала) подпаять на длинные провода и опустить в банку с водой. Он конечно со временем - облезет и кородирует, но несколько дней - вполне продержится (если не превышать некую критическую мощность, которая для одноваттного, погруженного в воду - ЕМНИП, составляет около 50вт - вам более чем хватит). Чтобы настроить схему - этого вполне хватает. Я в свое время так делал. Резисторы - совсем не дорогие (если вообще не дармовые ). Сдохнет - поменяете.

Тут нет ничего удивительного: сниматься через вторичку - мощность не могла, ибо слишком большой к-т трансформации (для 48-вольт). ШИМ - был открыт "на полную", ибо достаточного напряжения, для срабатывания ООС - на выходе не получалось. Вся закачиваемая в сердечник мощность - снималась через эти самые резисторы, ибо ей больше просто деваться больше некуда. (интересно еще, какое там получалось напряжение, и вам повезло, что ключ - с хорошом запасом, что его не выбило). Мощность тех резисторов - вобщемто небольшая (1206 - рассеивает максимум 0.25Вт). А несколько ватт, перекачать ваша схема может даже при таком недостатке питания, в чем вы могли убедится позже.Так что все вполне закономерно. Импульсные источники - они такие одно неверное движение - и что нибудь дымится . Вот на 220в - все еще "веселее" "lol". Если паяльник держит вообще без изменений, и только от пламени кукожится (и то не моментально как обычный пластик) - то это очень похоже на полиимид. (для сравнения, если разбирали старые жесткие диски, то шлейфы головок - как раз из него делают, и шлейфы во многой технике тоже. Оно ?)Если это так - это замечательный изоляционный материал. Одна беда, что не пропитываемый (без вакуума под несколько слоев - ничего не залезет). Имеет смысл его использовать. Очень плохо. Если не сможете достать БФ, и при наличии полиимидной пленки - советую с пропиткой пока вообще не заморачиваться. Все правильно, центральный - обычно и шлифуют. такая конструкция, кроме всего прочего, еще и позволяет снизить уровень излучаемых помех( по сравнению с зазорами по бокам).Только вот шлифовать лучше (а также быстрее и удобнее, вам целый милиметр снять надо !!) - по чемуто большому и плоскому. Так что лучше поищите подходящую деревянную палочку и обклейте мелкой шкуркой, (если нету нового узкого точильного "бруска"). Благо это совершенно не трудно. Тоесть у вас какркас с ребордой по середине ? На индуктивность это сильно влиять не должно. Тут скорее непостоянство зазора, и разброс исходной проницаемости феррита.Но вообще, это не самый лучший вариант. В обратноходовках, ракидывание обмоток "по разные стороны зазора" - обычно приводит к плохому потокосцеплению. Особенно на высоких частотах. Что может вылится в проблемы с ограничением ипульса на ключе (в т.ч. и к избыточной мощности на снубере, но то что вы наблюдали в прямоходовом режиме - к этому никакого отношения не имеет !!!),благо ключ у вас избыточно высоковольтный. Может ограничить передаваемую мощность. Также может ухудшить стабилизацию (устойчивость). Как-то поимел массу проблемм с таким 2 секционным какркасом (к сожаленью, прямое требование по электробезопасности, для медицинской аппаратуры), правда там как раз было 150кгц, (и уменьшить не было возможности, ибо генератор - целиком внутри микросхемы), под конец таки выкрутился, но по$$$$$$$ся пришлось изрядно. Попробуйте конечно, если проканает и так - только хорошо, ибо изоляция действительно получается замечательной. Но вполне вероятно, что реборду придется либо удалять совсем, либо вырезать в ней 2 паза, и раскладывать обе обмотки, "половину с одной стороны, половину - с другой". Можно и скрутитить, только в таком виде они занимают очень много места в катушке, и скорее всего - просто не влезут. Да и обмотка получается неровной, и мотать чтото сверху - трудно, и выходит неплотно. Вообще лучше аккуратно укладывать послойно, плотно и с натягом (навык - со временем придет ), а чтобы легче моталось - всегда лучше прикрыть предидущий слой какой нибудь межслойной изоляцией, хотябы тоненькой. "На голый провод, сверху" - мотать очень трудно. Да нету никакой нужды, измерять 10мв там или 20 ! Тем более, что другой экземпляр TL431 - может иметь совершенно другое усиление, и эта цифра - изменится. Важно примерно определить, "где эти 10мв находятся". Она ждет своего часа. Если вы про преведенную ссылку, то это не покупка Это мне на почту рекламмная информация пришла. Ну, поздравляю. Пустячек, а приятно. Я тоже сильно удивлялся, нафига вы поставили выводные. Подумал, что не смогли купить. Кстати, при напряге с закупками, часто легче бывает достать в SOIC-8 (бывают и такие), я одно время применял. Хотя SOT-23-3 - конечно лучше, если он есть.

Тут вот, как раз по теме, мне рассылка пришла. Зацените какие штуки народ делает : http://www.terraelectronica.ru/pdf/AKROS/as1860_v1.3.pdf

А каким образом, вы сумели замкнуть только центральный ? Уже подпилили ?Цифры - вполне похожи на рассчетные. У меня, для 35 витков, получилось: 0мм - 2.3mH 0.2мм - 247uH 0.25мм - 202uH 0.3мм - 170uH Учитывая разброс самопальных зазоров и исходной проницаемости феррита - это вполне соответствует действительности. Но витков в первичке - всетаки маловато. Стоит начинать с бОльшего (45витков). Так и должно быть !!! Главное заметить напряряжение этого порога, и убедится что оно соответствует желаемому напряжению стабилизации.Причем особой точности измерений тут не требуется. Когда замкнется контур регулирования - гдето внутри этого "микроскопического" диапазона перестройки - оно и найдет себе рабочую точку. А тот диапазон в 10мв - это "возможная неточность стабилизации", ибо рабочая точка может гулять внутри него, при воздействии внешних возмущающих факторов, вроде изменения входного напряжения и нагрузки. И чем он уже - тем лучше ! А какже ! Для того и существует частотная коррекция, чтобы с ней бороться Все правильно, хотя диапазон (+-1.5в), ИМХО широковат даже. Я бы увеличил R19, но это дело десятое. Успеете еще 10 раз.Пока все работает как надо. Расширить этот диапазон (10mV) - легко. (Введя местную ООС вокруг TL431, по постоянному току, и снизив таким образом ее усиление.) Но это автоматически приведет к потере точности.Местную ООС - вводят только по переменному току, что позволяет без ущерба для точности бороться с возбуждением, (снижая усиление только на тех частотах, где это необходимо), и называется она... частотной коррекцией Ей же управляется и время (и форма) реакции на внешнее возмущение. Поздравляю. Пока делаете все правильно, только не вздумайте, с черт-знает-каким трансформатором врубать в полное напряжение. Это больше похоже на "насыщение регулирования": оно просто не может "выжать" с 12в, более чем 4.8в (что вполне ожидаемо). И если вы выкручиваете ограничитель выше - ШИМ просто раскрывается до упора - и все.ООС, как показал предидущий опыт (благо, вы его сделали, что снимает сомнения), у вас работает правильно. Дык, синонимы

Это суммарное сечение всех обмоток по меди (без учета изоляции), деленное на площадь окна магнитопровода.Показывает "влезаемость" желаемого, в действительное Естественно, требуется брать поправку на изоляцию. Но 0.3 - это они явно "загнули" Как видите нужно. Просто монолитные провода 1мм, и более - для таких трансформаторов не очень хороши.Что, вобщем, давно известно. Вы и в тексте, ранее упоминали 2000НМ-14, что и сбило меня с толку.Если у вас М2500НМС - это значительно лучше. Все проходит уже вполне уверенно. Хотя, если влезет, лучше намотайте как я написал - пускай будет некий "запас прочности". А ту программу - обмануть не сложно: ставим "E24 Ш6х6 2000НМ Россия", как вы и сделали, только рядом, в окошечке "материал" - вводим ближайший аналог М2500НМС - N27. И максимальная индукция - волшебным образом становится 0.3Тл. Правда глюки с рассчетом индуктивности первички - никуда не деваются. Что немаловажно, если вы будете делать зазор "вручную". http://www.ua1zh.murmanskham.ru/sprav/ferrit_sssr.pdfhttp://www.tor-trans.com.ua/component/content/23.html?task=view На граничной частоте - нельзя использовать с полным размахом индукции. И чем ближе вы к ней будете приближаться,тем меньшую долю Bs- можно задействовать. Так что не все так просто. Хотя сам феррит - действительно потянет 100-120кГц, начнутся проблеммы со скин-эффектом, с межслойными емкостями, с динамическими потерями в ключе и диоде.... Я бы на вашем месте - поставил там 15-12кОм (65-82кГц) и ограничился бы этим. Ну, со скин-эффектом, программа, похоже выдала вполне адекватные цифры. А от частоты преобразования - тут не так много зависит, как хотелось бы.Ограничивает быстродействие, прежде всего - частотная коррекция. А ее, в свою очередь - устойчивость. С уменьшением - да. Но самое страшное, что графит - может легко стереться, или отвалится сам, и тогда сопротивление внезапно возрастет, а частота - понизится, что можетиметь гораздо более печальные последствия. Ну, если не очень лениво - попробуйте это проверить (только делитель должен быть достаточно низкоомным, чтобы появляющийся ток оптрона - его бы не "сажал").Если бы это был сетевой источник (может просто самоликвидироваться, при не работаюещей О.С.), либо встроенный, с подключенной схемой, с кучей дорогих микросхем (могут сгореть от превышения напряжения) - я бы сказал, что эта процедура обязательна. А так... В конце концов, сами все увидите, когда включите с трансформатором. Ну, тады все встает на свои места. Это таки МП140. Проницаемость соответствует полученной индуктивности.И если у вас 2 кольца - можно ничего не заваливать, ибо они уже полукруглые. Странно. Впервые такое вижу. Надфилями - ни в коем случае ! Шлифовать надо плоскость, и достаточно параллельно. Т.е. сделать ровную наждачную поверхность (как я описывал),и возюкать по ней, стараясь держать сердечник перпендикулярно этой поверхности (в последнем - сильно помогает вода, которая тут необходима). Еще можно найти "бархатный" шлифовальный камень, только новенький, не щербатый, и не сточенный неровно, и шлифовать по нему (тоже с водой). Надфилем - вы сделаете "купол", вместо плоскости. Всухую, по шкурке или камню - практически тоже самое (края сточатся сильнее, ввиду того, что сердечник будет наклоняться, в направлении движения). Только не стачивая, а стравливая. Стачивая вы измените толщину материала.Если у вас есть стеклотекстолит 0.5мм - это хорошо решает проблемму. ***Занудным голосом*** Опыт предков подсказывает: непродуктивно сие. Мотать долго, стержень нужен длинный и гладкий (не сегда под рукой)Очень легко понаделать зазоров - которые уже не сдвинешь (10 витков - легко сжать губками штанген-циркуля, выбрав зазоры). Над горелкой - точно нифига не выйдет. Ибо вы не сможете в течении часа-двух поддерживать равномерный постоянный нагрев со всех сторон. Нужна КАМЕРА, желательнос перемешиваемым воздухом. Желательно с достаточно удаленным от изделия нагревателем (или рассеиватель подложить). Тут всякие электрогрили - рулят. Кстати, можно вспомнить дедушку Паскаля, который кувшином воды, вылитым в тонкую трубку, с 3 этажа - разрывал дереянную бочку.И создать избыточное давлениепосредством тоненькойтрубочки, вставленной в геметичную пробку емкости с трансформатором. Ведь диаметр столба - никакого влияния не оказывает... Хотя, учитывая что трансформатор крошечный, можно попробовать и вакуум создать, в какой-нибудь банке герметичной, хотябы неполный. Вобщем копрессор - не смертельная проблемма. Хоть от дохлого советского холодильника, хоть автомобильный... вариантов много. Тогда можно и неразбавленным БФ-ом пропитывать (под вакуумом - залезет). Вы совершено неправильно меня поняли:Про выводы я в данном случае не говорю (это кстати отдельная тема). Речь идет о послойной намотке. Слой за слоем. Первый слой - мотается "на дно" катушки, и там все в порядке. Второй слой - уже мотается на первый, на межслойную изоляцию. И если предидущий слой - не занимал всю длинну катушки, под межслойной изоляцией есть пустоты с краев катушки (с одного или с двух). И при натягивани, крайний виток второго слоя, может провалиться на первый слой. И если это 2 разные обмотки, между которыми важна хорошая изоляция - может случится нежданчик. Чтобы предупредить это дело - лишнее пространство на первом слое (если оно есть) - заполняют нитками, наматывая их также, как и провод. Причем если свободного места много (например предидущий слой занимает половину ширины катушки) - ничего страшного. Межслойная изоляция сомнется (лишь бы не порвалась, если это бумага), но виток следующего слоя под нее проникнуть не сможет, ввиду ее большой ширины. А вот если на предидущем слое, до "щечки" катушки, не хватило 1-2 витков - это самое страшное. Последующий слой - практически нереально намотать (без ниток) так, чтобы он не соприкоснулся с предидущим. Теперь про выводы: Если приходится выводить конец, на противоположную сторону катушки так, что он пересекает ранее намотанное, под прямым углом - не забывайте усиленно его изолировать , причем плохо продавливаемым материалом (например пара слоев плотной бумаги), причем с обоих сторон: и сверху и снизу (Это можно сделать 1 полоской бумаги сложенной вдоль провода, так, чтобы она охватила последний с обеих строн). Т.к. при пересечении проводов под прямым углом - контакт точечный, и эмаль - очень легко продавливается. Естественно что такие выводы надо делать с "открытых" боков катушки, а не под боковыми ветвями сердечника, ибо они здорово утолщают катушку. И желательно "поворачивать" строго под прямым углом, т.е. мотать виток к витку, а потом резко повернуть (на сколько позволяет радиус гибки провода) и пересечь намотанное, а не выводить "широкой спиралью". Место перегиба провода - можно привязать ниткой, чтобы не топорщилось, и не имело тенденции разматываться. Ну, в таком разе, вы можете несколько уменьшить резистор, даже не уменьшая конденсатора.Попробуйте 15к, для начала. А можно поподробнее, что за пленка, и что за "высокотемпературная изолента" ? Случайно не полиимид с липким слоем ?Фотку, или описание внешнего вида. Обычная ПВХ-изолента, внутри катушки - совершенно "не айс". Она во первых толстенная, вовторых при незначительном перегреве, натянутым проводом продавливается "на раз" (и может даже и "в холодную", если один слой и провод натянут хорошо). Скотч (обычный, канцелярский) - можно использовать только как вспомогательный материал, чтобы предупредить разматывание (провода или бумаги), пока не намотали серху. Благо он почти не имеет толщины. Но делать изоляцию чисто из скотча - очень плохо. Цапон - не самый лучший вариант. И кстати запекать его - бесполезно (и даже вредно), он не термополимеризуется.И стойкость у него весьма фиговая. Хотя, в самом крайнем случае - можно и его. К сожаленью, МЛ-92, в малых количествах, сложно купить даже в Питере. (все норовят продать от 1"барабана", в котором 90л). Хотя, возможно вам повезет, и где-нибудь согласятся отлить (хотя, скорее всего, там где согласятся отлить - тамже смогут и пропитать ваш трансформатор. Нормально, под вакуумом.) Попробуйте поискать, может повезет. Из легкодоступного, как я уже сказал - клей БФ-2. Смола там хорошая, но он заметно менее текуч, нежели МЛ-92, придется лить больше растворителя, что не лучшим образом сказывается на монолитности пропитки, ибо усадка большая. И циклов возможно потребутся больше. Еще можно эпоксидку разбодяжить (ацетон, этилацетат, 646-й растворитель, их смеси), пока не улетит растворитель - она густеет весьма медленно. Но это тоже не лучший вариант, ибо надо достаточно много, и несколько раз, а пока сушите и запекаеете - предидущая порция успеет испортится. А эпоксидка - не самая дешевая штука. В таких количествах - это уже будет накладно. Больше как-то ничего в голову не приходит.

По поводу рассчета трансформатора: Программа - оказалась довольно глупой , в том плане, что она подставляет в рассчет (для индуктивности первички - точно, специально проверил, совпало до 3 знака) она долставляет величину зазора не заданную вами, а свою "требуемую". Откуда ее берет - не очень есть понятно. Кроме того, у вас было задано (или программа подставила) слишком большое значение перенапряжения на ключе ("отраженное напряжение"), что приводило к избыточно большому к-ту трансформации. Почему к-т заполнения - ограничивают 0.3 - тоже не очень есть понятно . Я и 0.5 впихивал. Вобщем пересчитал вручную: С ферритом ...НМ1 - конечно получается тяжеловато. Индукция на пределе, и даже чуть превышает 0.2Тл, но даже если при полной нагрузке, будет выделяться 1-1.5Вт на феррите, мы это переживем. Хотя рекомендую использовать термостойкую изоляцию: стеклоткань (желательно с пропиткой), лавсан, полиимидная пленка (Не фторопласт !!! - он обладает мерзким свойством "течь", под механической нагрузкой), в крайнем случае - электроизоляционную бумагу (тоже желательно с последующей пропиткой лаком, или клеем БФ-2). Хорошо бы это был ...НМС1 ака N27, с большой индукцией насыщения, да и повысокочастотнее, но будем исходить из того, что есть . Частоту немного поднимем. До 65-70Кгц. Иначе вообще не проходит. Сильнее задирать частоту, в этом феррите - тоже не стоит, ибо выйгрыш от уменьшения размаха B - нивелируется ростом частотных потерь. Зазор-1мм. Первичка - 45витков (90мкГн), в 3 провода по 0.31- вполне нормально. Вторичка - 5 витков в 4 провода по 1мм. К-т заполнения окна - у меня получился 0.36, так что должно влезть, даже с изоляцией, хотя мотать придется достаточно аккуратно. Такое большое количество проводов во вторичке - обусловлено тем, что в проводе димаетром 1мм, на этих частотах (а на 150кгц - и подавно) - получается очень большой "скин-эффект" - вытеснение тока к поверхности проводника, что уменьшает действующее сечение - раза в два точно. Практически без потерь - можно было бы заменить провод 1мм - на 0.8мм,кабы последний у вас был, но вот снижать количество жил - не стоит. Также можно: 0.6х6, 0.5х8, 0.31х16. Естественно, на 2 диода - делятся эти самые 4 жилы (по 2 шт - на диод), а не мотается к каждому диоду по 4х1мм (Тогда действительно нифига не влезет.) Все очень хорошо, и правильно. Как раз хотел порекомендовать вам так сделать.Только есть еще 1 момент, который желательно проверить БЕЗ трансформатора - а именно максимальное заполнение ШИМ-а: Длительность времени открытия ключа, при "максимально открытом ШИМ-е" (а именно в таком режиме он идолжен находится, при отсутствии напряжения на вторичной стороне) - должна вплотную приближаться к половине периода (но быть всеже чуть-чуть меньше). 50%-должен отсекать счетный тригер внутри микросхемы, (если вы конечно взяли правильную ее разновидность, 3845 как я рекомендовал) а остальное, в пределах оставшегося, для этой микросхемы подбирается соотношением времязадающих резистора и конденсатора (при сохранении произведения R*C). Т.е. До подпайки трансформатора - вам необходимо добится частоты в 65кГц, с 45-48% заполнением. ЕМНИП требуется 22к, 680пФ. Вот теперь выпаивайте этот резистор, чистите плату, стирательной резинкой, (если напачкали вокруг графитовой пылью), и никогда, НИКОГДА больше так не делайте ! Я совершенно серьезно Потом немного смажете это дело пальцем (или оно само отстанет, и хорошо если не создаст утечку "где не надо"), частота снизится - все погорит от магнитного насыщения, а вы будете печально гадать над "трупиком", что же послужило причиной ? Если надо подогнать, и нету подходящего резистора, SMD элементы - можно припаивать "верхом", по 2-3шт, получая нужный номинал. (в данном слчае можно было бы получить искомые 6к, из 20к - напаяв сверху 9-10к) А учитывая, что плата у вас большая, свободная и без маски - там полно мест где можно припаять еще и "рядом", к темже площадкам, или с этой дорожки еще где-нибудь на землю, или Uref. Если есть лабораторный источник, то можно подать на выход схемы напряжение, и плавно меняя его около искомых 5в - удостоверится, что при привышении заданного значения - ШИМ полностью закрывается. Но это не жизненно необходимая проверка (хотя и полезная). Для контроля, что все собрано правильно, и ничего не перепутано, и работает как надо. Если речь идет о диоде форсирующем закрытие - можно но не жизненно необходимо. Можно попробовать потом, для оптимизации, или если ключ будет заметно грется. Это очень печально, но в плане исправления - вы поступили совершенно правильно. Острый край прекрасно продавливает и пару слоев лакоткани, и совешенно новую эмаль. Бывает что не сразу при намотке, а через полгода. Чем и опасен. А вы чтоли наматывали на 2 сложенных скруглениями наружу кольцах ??Тогда понятно, почему у меня получилась проницаемость около 300. Я считал для 1 кольца. Увеличения сечения сердечника в 2 раза - эквивалентно (для индуктивности) увеличению проницаемости в 2 раза . Там буквами никогда ничего и не пишут. Должно быть 2 мазка краской. Красной - МП140, Синей - МП250 Именно так. Главное чтобы не насыщался, но там до этого еще далеко. Совершенно правильно. Это следы от разьема формы в которую его прессовали. Они всегда такие, как вы описали. Так у вас М2500НМС а не М2000НМ1-14 ?? Если НМС - там все значительно лучше с индукцией насыщения. Можно либо не повышать частоту, либо намотать что-нибудь вроде 40/5, или даже 35/4 витков (вместо 45/6), либо зазор уменьшить (но не все одновременно !).Укажите точно, какой феррит. Это важно. Или предполагаем худшее (М2000НМ1-14), и мотаем как я сказал чуть ранее. Зазор должен быть по центральному керну у "Ш", причем в маркировке указывается зазор одной половинки. Суммарный зазор должен быть 1.4мм. Если его не видно, значит таки сердечники без зазора. На всякий случай - посмотрите через плотно сжатые сердечники, на яркую лампу, хотя 1.4мм, должно быть хорошо заметно и так (ну мало ли там 0.1мм). Мотаете 10 витков, плотно, на хвостовик сверла, и измеряете штанген-циркулем. Если нету готового зазора - необходимы термостойкие несжимаемые и одинаковые прокладки, в половину рассчетной толщины зазора (ибо он получится не только по центральному керну, но и по боковым, что удлинняет имеющийся зазор в 2 раза) Для зазора 1мм - необходимо достать прокладки 0.5мм. Очень хорошо, если найдете 0.5мм стеклотекстолит (НЕФОЛЬГИРОВАННЫЙ !!!) такой бывает. Он хорошо держит толщину. Можно найти какой-нибудь твердый пластик, только важно чтобы он не "поплыл", даже под нагрузкой (прокладка всегда нагружена стяжкой сердечника), даже если трансформатор нагреется. Можно бумагу или твердый картон (замечательная штука - перфокарты).Также можно сделать шлифовочнуб приспособу: деревянный брусочек, по ширине меньше чем расстояние между крайними кернами и больше чем средний керн сердечника - ровно обклеить водостойкой шкуркой (на клей "момент"), и на такой приспособе - прошлифовать центральный керн. Шлифовать параллельными движениями, обязательно обильно поливая водой и смывая время от времени ферритовую пыль (желательно вообще делать это над раковиной, ибо процедура достаточно "грязная") При любом "самодельном" зазоре - необходимо достаточно строго контролировать индуктивность первички, на соответствие рассчетному значению !!! Ибо получить точно калиброванный зазор - достаточно сложно. Заливать смолой сверху - практически не имеет смысла. Необходимо либо пропитывать, либо сразу мотать как можно плотнее. Гудеть - он и не должен, (если только не возбуждается следилка), ибо 50кГц - не слышимый ультразвук.Пропитка дает долговременную стабильность параметров, влагостойкость, и заметно улучшает охлаждение внутренних слоев, ибо воздух - лучший теплоизолятор, и если его заменить, на любой лак - теплопроводность конструкции возрастает "в разы". Вообще полагается пропитывать лаком МЛ-92, под вакуумом (чтобы лак входил внутрь "до самого нутра" - несколько раз откачивают воздух, чтобы вышли все пузыри, потом дают давление, иногда еще ультразвук применяют для повышения текучести), с последующим термоотверждением. Кстати, такую услугу часто оказывают коммерческие фирмы, которые занимаются намоткой, и весьма задешево. Если такая возможность есть - лучше всего ей воспользоваться. "На дому" - можно пропитать разведенным (ацетоном) клеем БФ-2, и запечь в любой духовке, или аэрогриле (только не в микроволновке ) при 120-130 C, в течении 1.5-2 часов. Разводите клей примерно в 2-2.5раза, чтобы затек. погружаете туда трансформатор, на несколько часов (желательно, чтобы была глубина хотябы в 15-20см, т.е. по возможности длинная узкая мензурка, чтобы создавалось некоторое гидродинамическое давление). Очень желателен ультразвук (Простейший способ: ставим сосуд с клеем в ведро с водой, и в воду бросаем ультразвуковую стиральную машинку), если есть промывочная ультрозвуковая ванночка - можно в ней. Выдерживаем в погруженном состоянии, потом сушим сутки, при комнатной температуре (обязательно ! иначе остаточный растворитель, при запекании - закипит, и вспенится), потом - в печку. В печке - желательно располагать посерединке, и желательно включить перемешивание воздуха, если такой режим предусмотрен, чтобы грело поравномернее и не "подгорело" с одого боку (в отличии от пирожков тут отдин подгоревший бок - портит все изделие ). Желательно нагревать не сразу а полную, а разогревать по возможности постепенно, если еще остался растворитель - чтобы он улетел без образования пузырей. Цикл не вредно повторить 2 раза. Раньше встречал советские каркасы - из термопластичных пластмасс, которые размягчаются в ацетоне, т.к. у вас сердечник и ктушка - отечественные - не вредно заранее проверить. Также смотрите, чтобы стяжка, которая держит феррит - не "поплыла" от растворитля или от нагрева. Это может привести к изменению немагнитного зазора. Если лень возится с пропиткой - можно сразу при намотке - промазывать каждый слой темже БФ-2 (можно неразведенным), потом высушить и запечь, как описано чуть ранее. Это проще, хотя все руки будут в клее. (но он легко отмывается). Можно, как китайцы, вообще ничего не пропитывать , но качество таких изделий - значительно хуже, как уже было сказано. Хотя для макета - естественно проще обойтись без пропитки Если предполагается пропитка, особенно самопальная, то желательно использовать для изоляции пористые, хорошо пропитываемые материалы (бумага, стеклоткань). В противном случае - допустимы всякие пленки, скотч, и т.д. которые практически герметизируют нижележащий слой, и пропитка туда уже не прошла бы (особенно без вакуума). Кстати еще важный технологический секрет: при намотке, часто бывает, что с края катушки, один из витков, подгибает межслойную изоляцию и проскальзывает на предидущий слой, вдоль "щечки" катуши. Чтобы этого не происходило - торцы уплотняют обычными ХБ нитками. (подматывают нитки по краям обмотки) И правильно ! Потом раскажу

Извиняйте, сечас аьсолютно нет времени. На выходных - отвечу развернуто на все.

Ну, сейчас, паяльная станция "с воздухом" - перестала быть чемто запредельно дорогим:http://www.chipdip.ru/product/baku-898d/ http://www.chipdip.ru/product/quick-850aesd/ И это при том, что указанный магазин - запредельно дорогой. Станцию которой пользуюсь я: http://www.chipdip.ru/product/lukey-852d/ Можно купить примерно за 3+ тыр. (против 6 тыр - там). В крайнем случае, строительный фен - обойдется еще дешевле (500р, если поискать), хотя конечно он - не самое лучшее решение, (если только не стоит задача распаять плату ПОЛНОСТЬЮ). Все остальное (остро отточенные, необлуживаемые пинцеты, несколько иголок, кисточки ...) - вообще копейки, даже если все покупать. В телефонах, и материнках - стоит т.н. "пыль" - элементы габаритов 0402, 0201, и иногда 0603. Изредка попадающиеся чипы 0805 - на этих платах смотрятся "громадными" . С такой мелочью - действительно работать трудновато.

Вы просто не умеете их готовить © реклама На самом деле SMD (если толко речь не идет о чем-то меньше чем 0805) - значительно удобнее в работе ВО ВСЕХ отношениях. В т.ч. и при многократном монтаже/демонтаже (фен - рулит). Хотя приемы работы с ними - сильно отличаются. Надо приноровится, и несколько сменить инструментарий. Зато потом начинаешь испытывать дискомфорт при монтаже "штыревых элементов".

Как я уже сказал, без заваливания кромки- это постоянный риск КЗ.Настоятельно рекомендую перемотать. Заодно и на маркировку глянете. На 4 жестких коротких ногах ("в натяг") - будет стоять значительно крепче, чем положенное на бок, с длинными выводами. В последнем случае - потребуется дополнительно крепить. Совершенно верно ! Но учтите, что если бы кольцо было из высокопроницаемого феррита (M2000, N87, ...) - все было бы с точностью до наоборот