Jump to content
Arena V
Alan

Проект Инфо-Панели Для Офиса Телефонии

Recommended Posts

Вот если бы это было сделанно на элементах по крупнее. То это представило для меня интерес по больше. А так я с СМД только по необходимости связываюсь... Этот говногорох годиться разве что на один раз)

Share this post


Link to post
Share on other sites

А нету. Вот не нашёл. Просто спечённое кольцо. Разматывать уже не хочется. -_-

Как я уже сказал, без заваливания кромки- это постоянный риск КЗ.

Настоятельно рекомендую перемотать. Заодно и на маркировку глянете.

Да, о нём самом. Я просто думаю, что положить его было бы проще. К тому же, остались достаточно длинные провода.

На 4 жестких коротких ногах ("в натяг") - будет стоять значительно крепче, чем положенное на бок, с длинными выводами. В последнем случае - потребуется дополнительно крепить.

Берём два провода, прижимаем их друг к другу (параллельные прямые, ага), и вот так вместе наматываем.

Теперь если подключать питание с одной стороны двух этих проводов - будет неправильно - обмотки сонаправлены, и как я понимаю, нужно ставить их крест на крест.. как-то.... так:

in1 -.uuuuuuu- out1
      =======
in2  -^^^^^^^`- out2

Совершенно верно ! Но учтите, что если бы кольцо было из высокопроницаемого феррита (M2000, N87, ...) - все было бы с точностью до наоборот :wink:

Share this post


Link to post
Share on other sites

А так я с СМД только по необходимости связываюсь... Этот говногорох годиться разве что на один раз)

Вы просто не умеете их готовить © реклама :lol:

На самом деле SMD (если толко речь не идет о чем-то меньше чем 0805) - значительно удобнее в работе ВО ВСЕХ отношениях. В т.ч. и при многократном монтаже/демонтаже (фен - рулит).

Хотя приемы работы с ними - сильно отличаются. Надо приноровится, и несколько сменить инструментарий.

Зато потом начинаешь испытывать дискомфорт при монтаже "штыревых элементов".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну хер знает как там с этим) Пожалуй мои доходы не позволяют пока что обзаводиться такими игрушками. Как и хорошей аппаратурой.

В прочем СМД в телефонах и на некоторых материнских платах. Достаточно мелковат что бы его легко повредить при различных операциях) Так что я пока ещё поработаю с штыревыми элементами.)) Благо этого дела полно ещё много где)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пожалуй мои доходы не позволяют пока что обзаводиться такими игрушками.

Ну, сейчас, паяльная станция "с воздухом" - перестала быть чемто запредельно дорогим:

http://www.chipdip.ru/product/baku-898d/

http://www.chipdip.ru/product/quick-850aesd/

И это при том, что указанный магазин - запредельно дорогой. Станцию которой пользуюсь я:

http://www.chipdip.ru/product/lukey-852d/

Можно купить примерно за 3+ тыр. (против 6 тыр - там).

В крайнем случае, строительный фен - обойдется еще дешевле (500р, если поискать), хотя конечно он - не самое лучшее решение, (если только не стоит задача распаять плату ПОЛНОСТЬЮ).

Все остальное (остро отточенные, необлуживаемые пинцеты, несколько иголок, кисточки ...) - вообще копейки, даже если все покупать.

 

В прочем СМД в телефонах и на некоторых материнских платах. Достаточно мелковат что бы его легко повредить при различных операциях)

В телефонах, и материнках - стоит т.н. "пыль" - элементы габаритов 0402, 0201, и иногда 0603. Изредка попадающиеся чипы 0805 - на этих платах смотрятся "громадными" :). С такой мелочью - действительно работать трудновато. Edited by dr.Nimnul

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как я уже сказал, без заваливания кромки- это постоянный риск КЗ.

Настоятельно рекомендую перемотать. Заодно и на маркировку глянете.

Да там скорее причина в уже побитой изоляции самих проводов. Ладно. Размотал, взял второе.

И что бы мы думали? Два сереньких колечка (именно, пермаллой, ибо КП15*7*4.7 - размеры). Материал не указан ниХде.

Всё, что есть по нему на сайте.

Материал, к счастью, МР140. Его данные мало чего мне говорят... и это печально. Разве что, критическая частота в 100kHz и тангенс угла потерь. Но он же не активный элемент в данном случае, так что сглаживать пульсации всё равно будет хорошо.

ЗЫ: Кольца значительно светлее, чем на той фотографии. Я бы сказал, что лак цвета... Примерно.. 423C0F (что похожее набрал в Paint'е).

Размышлизмы:

По нему видно, что собирается оно четырьмя прессами(?) снизу и одним сверху. Или, наоборот - 4 сверху частями круга, и 1 снизу (вот и получаем ту замечательную кромку).

Прессы: Для отверстия - круглый, равномерный; Для внешних сторон - сектора кольца; Для грани - ровный.

Проволка...

Кстати, вопрос по намотке трансформатора.

Что у меня есть:

- Каркас Ш6*6 2 секции, 2*5 выводов (в схеме - как пара разъёмов), верхний пин не используется и не просверлен.

- Сердечники Ш6*6 (было бы странно, если бы другие). Эти - М2500НМС-2-11 Ш6*6 0.7мм (зазор).

Кто сказал "Зазор"?! Нету! *Сложил сердечники друг к другу и сверлит их взглядом*

- Провод намоточный: 0.18мм, 0.31мм, 0.12мм, и пара некалиброваных. Микрометра в хозяйстве, к сожалению, не имеем. Для вторичной обмотки есть более толстый - 0.8-1.2мм в диаметре. Точнее - не могу определить на глаз.

Зазор-то как делать? Кусочком бумаги?

Трансформатор потом заливать смолой, чтоб не гудел если что? Или так?..

И, да, остановимся на варианте "Кольцо на ногах в натяг".

Совершенно верно ! Но учтите, что если бы кольцо было из высокопроницаемого феррита (M2000, N87, ...) - все было бы с точностью до наоборот :wink:

*Тихонько утянул самый подходящий смайлик из чата ареала*

good.gif Если что, это выражает фразу "А почему? о_О".

В лёгкий спор "SMD/выводные" вступать не буду... у меня на плате есть и те и эти. Но вот LM431 не порадовал, сотаваясь выводным. Он не лезет в отверстие 0.5мм. А сверла ЧУТЬ-ЧУТЬ больше у меня нет. Есть 0.5, 0.8, 0.9, 1.0.. В общем, мне кажется, я сейчас закажу себе ещё твердосплавных 0.6-0.9мм.. *Посмотрел на опечатку "0.9м"* xD

Share this post


Link to post
Share on other sites

Итого... Перемотал дроссель. Теперь:

2 обмотки по 7 витков.

Индуктивность ~16uH на каждую обмотку, при встречном включении ~2uH (насколько измеряет мультиметр).

Ёмкость обмотки - 10pF.

Осталось собрать трансформатор... где-то у меня была программа...

А вот как сделать зазор - у меня нет идей Х)

Ииииииииии..... у меня умер паяльник >_<

ZD-8903 с "керамикой". Накрылся нагреватель. Остальное целое.

Электроника этого ужаса - просто потрясает "качеством" и размером платы. Ну и тем, как всё натыкано >_<

Хотя, получилось компактнее, чем у меня - соглашусь.

Му-ха-ха. Силовой транзистор оказался не с той стороны платы по запарке. Да, плохо я представляю себе расположение слоёв.

В итоге, теперь он "удобно" устроился на корточках >_>

Drain - прямой.

Source - подключен по диагонали в своё место.

Gate - висит, подключенный проводом в своё место.

Я считаю, что лучше уж чуть удлиннить линию затвора, чем вешать длинный провод на исток и получать бОлее сильный шум в итоге.

Edited by Alan

Share this post


Link to post
Share on other sites

По расчётам программы, у меня получается такое (прикрепил)post-326-0-39709000-14105265,26_thumb.png

- Программа рекомендует делать зазор не менее 1мм (меньше - обычно превышает максимальную индукцию в феррите).

- Обмотки будут НАСТОЛЬКО многожильными? Правда? Ладно, допустим, первичную я смотаю в 3 витка... но вторичную в 5?!

Понимаю, я выбрал случай для критического варианта питания "Экран горит ВЕСЬ", и в реальности он никогда не случится (если только не пробьёт ВСЕ ключи), как и полосы, как и прочее. Но... это толсто.

Если просить просчитать на 4А (номинальный, но он явно будет ниже, почти током холостого хода - менее 0.5А), то уже 4 провода, что тоже сложновато.

Ваша рекомендация 2-х обмоток в паралель (через диод, да), то её бы было проще реализовать, чем 4 паралельных провода.

Запустил БП без трансформатора от 11В - отпаял (на всякий случай) стабилитрон, и закоротил резисторы R1-R4 (4*360Ом). Микросхема запустилась (хотя в начале припаял наоброт, не заметив маркировки).

Транзистор запаян, но почти не оказывает влияния. Оптопару проверить пока что не смог.

Частота задающего генератора - 50kHz.

При ней расчёт трансформатора не проходит - Кзаполнения окна превышает 0.3, требуется 3 витка вторичной обмотки... попробуем поиграть с ёмкостью генератора.

Ёмкость достаточно реальная в ~1000pF (по показаниям мультиметра). Смог изменить частоту подбором R7. В итоге, получил ~128kHz при 6.35кОм (да, рисовал сверху простым карандашом для подгонки частоты).

Итак, что лучше? Задрать частоту ближе к 150-200kHz, или оставить ~50? Как понимаю, предпочтителен первый вариант, но тогда RC цепочка становится такой: 1nF/5кОм вместо 20кОм.

Из лёгких дополнени:

Сегодня таки нашёл книгу по Flyback преобразователям (ссылка здесь). Не нужно было так же добавить диод в цепь затвора ключа? В принципе, места мало, но напаять что-нибудь мелкое вполне возможно.

Edited by Alan

Share this post


Link to post
Share on other sites

Извиняйте, сечас аьсолютно нет времени. На выходных - отвечу развернуто на все.

Share this post


Link to post
Share on other sites

По поводу рассчета трансформатора:

Программа - оказалась довольно глупой :wink:, в том плане, что она подставляет в рассчет (для индуктивности первички - точно, специально проверил, совпало до 3 знака) она долставляет величину зазора не заданную вами, а свою "требуемую". Откуда ее берет - не очень есть понятно.

Кроме того, у вас было задано (или программа подставила) слишком большое значение перенапряжения на ключе ("отраженное напряжение"), что приводило к избыточно большому к-ту трансформации.

Почему к-т заполнения - ограничивают 0.3 - тоже не очень есть понятно :). Я и 0.5 впихивал.

Вобщем пересчитал вручную:

С ферритом ...НМ1 - конечно получается тяжеловато. Индукция на пределе, и даже чуть превышает 0.2Тл, но даже если при полной нагрузке, будет выделяться 1-1.5Вт на феррите, мы это переживем. Хотя рекомендую использовать термостойкую изоляцию: стеклоткань (желательно с пропиткой), лавсан, полиимидная пленка (Не фторопласт !!! - он обладает мерзким свойством "течь", под механической нагрузкой), в крайнем случае - электроизоляционную бумагу (тоже желательно с последующей пропиткой лаком, или клеем БФ-2).

Хорошо бы это был ...НМС1 ака N27, с большой индукцией насыщения, да и повысокочастотнее, но будем исходить из того, что есть :wink:.

Частоту немного поднимем. До 65-70Кгц. Иначе вообще не проходит. Сильнее задирать частоту, в этом феррите - тоже не стоит, ибо выйгрыш от уменьшения размаха B - нивелируется ростом частотных потерь.

Зазор-1мм. Первичка - 45витков (90мкГн), в 3 провода по 0.31- вполне нормально.

Вторичка - 5 витков в 4 провода по 1мм. К-т заполнения окна - у меня получился 0.36, так что должно влезть, даже с изоляцией, хотя мотать придется достаточно аккуратно.

Такое большое количество проводов во вторичке - обусловлено тем, что в проводе димаетром 1мм, на этих частотах (а на 150кгц - и подавно) - получается очень большой "скин-эффект" - вытеснение тока к поверхности проводника, что уменьшает действующее сечение - раза в два точно.

Практически без потерь - можно было бы заменить провод 1мм - на 0.8мм,кабы последний у вас был, но вот снижать количество жил - не стоит. Также можно: 0.6х6, 0.5х8, 0.31х16.

Естественно, на 2 диода - делятся эти самые 4 жилы (по 2 шт - на диод), а не мотается к каждому диоду по 4х1мм :) (Тогда действительно нифига не влезет.)

 

Запустил БП без трансформатора от 11В - отпаял (на всякий случай) стабилитрон, и закоротил резисторы R1-R4 (4*360Ом). Микросхема запустилась (хотя в начале припаял наоброт, не заметив маркировки).

Транзистор запаян, но почти не оказывает влияния. Оптопару проверить пока что не смог.

Частота задающего генератора - 50kHz.

Все очень хорошо, и правильно. Как раз хотел порекомендовать вам так сделать.

Только есть еще 1 момент, который желательно проверить БЕЗ трансформатора - а именно максимальное заполнение ШИМ-а: Длительность времени открытия ключа, при "максимально открытом ШИМ-е" (а именно в таком режиме он идолжен находится, при отсутствии напряжения на вторичной стороне) - должна вплотную приближаться к половине периода (но быть всеже чуть-чуть меньше).

50%-должен отсекать счетный тригер внутри микросхемы, (если вы конечно взяли правильную ее разновидность, 3845 как я рекомендовал) а остальное, в пределах оставшегося, для этой микросхемы подбирается соотношением времязадающих резистора и конденсатора (при сохранении произведения R*C).

Т.е. До подпайки трансформатора - вам необходимо добится частоты в 65кГц, с 45-48% заполнением. ЕМНИП требуется 22к, 680пФ.

 

(да, рисовал сверху простым карандашом для подгонки частоты).

Вот теперь выпаивайте этот резистор, чистите плату, стирательной резинкой, (если напачкали вокруг графитовой пылью), и никогда, НИКОГДА больше так не делайте ! Я совершенно серьезно :evil:

Потом немного смажете это дело пальцем (или оно само отстанет, и хорошо если не создаст утечку "где не надо"), частота снизится - все погорит от магнитного насыщения, а вы будете печально гадать над "трупиком", что же послужило причиной ?

Если надо подогнать, и нету подходящего резистора, SMD элементы - можно припаивать "верхом", по 2-3шт, получая нужный номинал. (в данном слчае можно было бы получить искомые 6к, из 20к - напаяв сверху 9-10к) А учитывая, что плата у вас большая, свободная и без маски - там полно мест где можно припаять еще и "рядом", к темже площадкам, или с этой дорожки еще где-нибудь на землю, или Uref.

 

Оптопару проверить пока что не смог.

Если есть лабораторный источник, то можно подать на выход схемы напряжение, и плавно меняя его около искомых 5в - удостоверится, что при привышении заданного значения - ШИМ полностью закрывается. Но это не жизненно необходимая проверка (хотя и полезная). Для контроля, что все собрано правильно, и ничего не перепутано, и работает как надо.

 

Не нужно было так же добавить диод в цепь затвора ключа? В принципе, места мало, но напаять что-нибудь мелкое вполне возможно.

Если речь идет о диоде форсирующем закрытие - можно но не жизненно необходимо. Можно попробовать потом, для оптимизации, или если ключ будет заметно грется.

 

Му-ха-ха. Силовой транзистор оказался не с той стороны платы по запарке. Да, плохо я представляю себе расположение слоёв.

В итоге, теперь он "удобно" устроился на корточках >_>

Drain - прямой.

Source - подключен по диагонали в своё место.

Gate - висит, подключенный проводом в своё место.

Я считаю, что лучше уж чуть удлиннить линию затвора, чем вешать длинный провод на исток и получать бОлее сильный шум в итоге.

Это очень печально, но в плане исправления - вы поступили совершенно правильно.

Да там скорее причина в уже побитой изоляции самих проводов. Ладно.

Острый край прекрасно продавливает и пару слоев лакоткани, и совешенно новую эмаль. Бывает что не сразу при намотке, а через полгода. Чем и опасен.

 

Размотал, взял второе.

И что бы мы думали? Два сереньких колечка (именно, пермаллой, ибо КП15*7*4.7 - размеры).

А вы чтоли наматывали на 2 сложенных скруглениями наружу кольцах ??

Тогда понятно, почему у меня получилась проницаемость около 300. Я считал для 1 кольца. Увеличения сечения сердечника в 2 раза - эквивалентно (для индуктивности) увеличению проницаемости в 2 раза :lol:.

Материал не указан ниХде.

Там буквами никогда ничего и не пишут. Должно быть 2 мазка краской. Красной - МП140, Синей - МП250

Но он же не активный элемент в данном случае, так что сглаживать пульсации всё равно будет хорошо.

Именно так. Главное чтобы не насыщался, но там до этого еще далеко.

Размышлизмы:

По нему видно, что собирается оно четырьмя прессами(?) снизу и одним сверху. Или, наоборот - 4 сверху частями круга, и 1 снизу (вот и получаем ту замечательную кромку).

Прессы: Для отверстия - круглый, равномерный; Для внешних сторон - сектора кольца; Для грани - ровный.

Совершенно правильно. Это следы от разьема формы в которую его прессовали. Они всегда такие, как вы описали.

 

Сердечники Ш6*6 (было бы странно, если бы другие). Эти - М2500НМС-2-11 Ш6*6 0.7мм (зазор).

Так у вас М2500НМС а не М2000НМ1-14 ?? Если НМС - там все значительно лучше с индукцией насыщения. Можно либо не повышать частоту, либо намотать что-нибудь вроде 40/5, или даже 35/4 витков (вместо 45/6), либо зазор уменьшить (но не все одновременно !).

Укажите точно, какой феррит. Это важно.

Или предполагаем худшее (М2000НМ1-14), и мотаем как я сказал чуть ранее.

Кто сказал "Зазор"?! Нету! *Сложил сердечники друг к другу и сверлит их взглядом*

Зазор должен быть по центральному керну у "Ш", причем в маркировке указывается зазор одной половинки. Суммарный зазор должен быть 1.4мм. Если его не видно, значит таки сердечники без зазора. На всякий случай - посмотрите через плотно сжатые сердечники, на яркую лампу, хотя 1.4мм, должно быть хорошо заметно и так (ну мало ли там 0.1мм).

 

Микрометра в хозяйстве, к сожалению, не имеем.

Мотаете 10 витков, плотно, на хвостовик сверла, и измеряете штанген-циркулем. :wink:

Зазор-то как делать? Кусочком бумаги?

Если нету готового зазора - необходимы термостойкие несжимаемые и одинаковые прокладки, в половину рассчетной толщины зазора (ибо он получится не только по центральному керну, но и по боковым, что удлинняет имеющийся зазор в 2 раза) Для зазора 1мм - необходимо достать прокладки 0.5мм. Очень хорошо, если найдете 0.5мм стеклотекстолит (НЕФОЛЬГИРОВАННЫЙ !!!) такой бывает. Он хорошо держит толщину. Можно найти какой-нибудь твердый пластик, только важно чтобы он не "поплыл", даже под нагрузкой (прокладка всегда нагружена стяжкой сердечника), даже если трансформатор нагреется. Можно бумагу или твердый картон (замечательная штука - перфокарты).

Также можно сделать шлифовочнуб приспособу: деревянный брусочек, по ширине меньше чем расстояние между крайними кернами и больше чем средний керн сердечника - ровно обклеить водостойкой шкуркой (на клей "момент"), и на такой приспособе - прошлифовать центральный керн. Шлифовать параллельными движениями, обязательно обильно поливая водой и смывая время от времени ферритовую пыль (желательно вообще делать это над раковиной, ибо процедура достаточно "грязная")

При любом "самодельном" зазоре - необходимо достаточно строго контролировать индуктивность первички, на соответствие рассчетному значению !!! Ибо получить точно калиброванный зазор - достаточно сложно.

 

Трансформатор потом заливать смолой, чтоб не гудел если что? Или так?..

Заливать смолой сверху - практически не имеет смысла. Необходимо либо пропитывать, либо сразу мотать как можно плотнее. Гудеть - он и не должен, (если только не возбуждается следилка), ибо 50кГц - не слышимый ультразвук.

Пропитка дает долговременную стабильность параметров, влагостойкость, и заметно улучшает охлаждение внутренних слоев, ибо воздух - лучший теплоизолятор, и если его заменить, на любой лак - теплопроводность конструкции возрастает "в разы".

Вообще полагается пропитывать лаком МЛ-92, под вакуумом (чтобы лак входил внутрь "до самого нутра" - несколько раз откачивают воздух, чтобы вышли все пузыри, потом дают давление, иногда еще ультразвук применяют для повышения текучести), с последующим термоотверждением.

Кстати, такую услугу часто оказывают коммерческие фирмы, которые занимаются намоткой, и весьма задешево. Если такая возможность есть - лучше всего ей воспользоваться.

"На дому" - можно пропитать разведенным (ацетоном) клеем БФ-2, и запечь в любой духовке, или аэрогриле (только не в микроволновке :lol:) при 120-130 C, в течении 1.5-2 часов.

Разводите клей примерно в 2-2.5раза, чтобы затек. погружаете туда трансформатор, на несколько часов (желательно, чтобы была глубина хотябы в 15-20см, т.е. по возможности длинная узкая мензурка, чтобы создавалось некоторое гидродинамическое давление). Очень желателен ультразвук (Простейший способ: ставим сосуд с клеем в ведро с водой, и в воду бросаем ультразвуковую стиральную машинку), если есть промывочная ультрозвуковая ванночка - можно в ней. Выдерживаем в погруженном состоянии, потом сушим сутки, при комнатной температуре (обязательно ! иначе остаточный растворитель, при запекании - закипит, и вспенится), потом - в печку. В печке - желательно располагать посерединке, и желательно включить перемешивание воздуха, если такой режим предусмотрен, чтобы грело поравномернее и не "подгорело" с одого боку (в отличии от пирожков тут отдин подгоревший бок - портит все изделие :wink:). Желательно нагревать не сразу а полную, а разогревать по возможности постепенно, если еще остался растворитель - чтобы он улетел без образования пузырей.

Цикл не вредно повторить 2 раза.

Раньше встречал советские каркасы - из термопластичных пластмасс, которые размягчаются в ацетоне, т.к. у вас сердечник и ктушка - отечественные - не вредно заранее проверить. Также смотрите, чтобы стяжка, которая держит феррит - не "поплыла" от растворитля или от нагрева. Это может привести к изменению немагнитного зазора.

Если лень возится с пропиткой - можно сразу при намотке - промазывать каждый слой темже БФ-2 (можно неразведенным), потом высушить и запечь, как описано чуть ранее. Это проще, хотя все руки будут в клее. (но он легко отмывается).

Можно, как китайцы, вообще ничего не пропитывать :wink:, но качество таких изделий - значительно хуже, как уже было сказано. Хотя для макета - естественно проще обойтись без пропитки :wink:

Если предполагается пропитка, особенно самопальная, то желательно использовать для изоляции пористые, хорошо пропитываемые материалы (бумага, стеклоткань). В противном случае - допустимы всякие пленки, скотч, и т.д. которые практически герметизируют нижележащий слой, и пропитка туда уже не прошла бы (особенно без вакуума).

Кстати еще важный технологический секрет: при намотке, часто бывает, что с края катушки, один из витков, подгибает межслойную изоляцию и проскальзывает на предидущий слой, вдоль "щечки" катуши. Чтобы этого не происходило - торцы уплотняют обычными ХБ нитками. (подматывают нитки по краям обмотки)

И, да, остановимся на варианте "Кольцо на ногах в натяг".

И правильно !

*Тихонько утянул самый подходящий смайлик из чата ареала*

good.gif Если что, это выражает фразу "А почему? о_О".

Потом раскажу ;) Edited by dr.Nimnul

Share this post


Link to post
Share on other sites

По поводу рассчета трансформатора:

Программа - оказалась довольно глупой :wink:, в том плане, что она подставляет в рассчет (для индуктивности первички - точно, специально проверил, совпало до 3 знака) она долставляет величину зазора не заданную вами, а свою "требуемую". Откуда ее берет - не очень есть понятно.

Кроме того, у вас было задано (или программа подставила) слишком большое значение перенапряжения на ключе ("отраженное напряжение"), что приводило к избыточно большому к-ту трансформации.

Почему к-т заполнения - ограничивают 0.3 - тоже не очень есть понятно :). Я и 0.5 впихивал.

Про 0.3 - я тоже не понял. Вероятно, или заполнение окон, или что-то подобное. Не сталкивался на практике пока что.

Меня собственно, больше интересовали параметры самой намотки - нужно ли складывать провод в СТОЛЬКО раз.

Вобщем пересчитал вручную:

С ферритом ...НМ1 - конечно получается тяжеловато. Индукция на пределе, и даже чуть превышает 0.2Тл, но даже если при полной нагрузке, будет выделяться 1-1.5Вт на феррите, мы это переживем. Хотя рекомендую использовать термостойкую изоляцию: стеклоткань (желательно с пропиткой), лавсан, полиимидная пленка (Не фторопласт !!! - он обладает мерзким свойством "течь", под механической нагрузкой), в крайнем случае - электроизоляционную бумагу (тоже желательно с последующей пропиткой лаком, или клеем БФ-2).

Хорошо бы это был ...НМС1 ака N27, с большой индукцией насыщения, да и повысокочастотнее, но будем исходить из того, что есть :wink:.

Вероятно, неправильно выставил в программе (что было). У меня такой: М2500НМС-2-11 Ш6*6 здесь.

Так что, прошу прощения ::oops

Опять же, жаль, что мне очень мало говорят все эти числа. Гугл тоже находит только продавцов, а вот с описанием сложнее.

По моему указана граничная частота аж до 0.5MHz, так что, как понимаю, потянет 100+ легко.

Частоту немного поднимем. До 65-70Кгц. Иначе вообще не проходит. Сильнее задирать частоту, в этом феррите - тоже не стоит, ибо выйгрыш от уменьшения размаха B - нивелируется ростом частотных потерь.

Зазор-1мм. Первичка - 45витков (90мкГн), в 3 провода по 0.31- вполне нормально.

Вторичка - 5 витков в 4 провода по 1мм. К-т заполнения окна - у меня получился 0.36, так что должно влезть, даже с изоляцией, хотя мотать придется достаточно аккуратно.

Такое большое количество проводов во вторичке - обусловлено тем, что в проводе димаетром 1мм, на этих частотах (а на 150кгц - и подавно) - получается очень большой "скин-эффект" - вытеснение тока к поверхности проводника, что уменьшает действующее сечение - раза в два точно.

Практически без потерь - можно было бы заменить провод 1мм - на 0.8мм,кабы последний у вас был, но вот снижать количество жил - не стоит. Также можно: 0.6х6, 0.5х8, 0.31х16.

Естественно, на 2 диода - делятся эти самые 4 жилы (по 2 шт - на диод), а не мотается к каждому диоду по 4х1мм :) (Тогда действительно нифига не влезет.)

Хм.. программа считала вообще что попало, как понимаю. Про скин-эффект помним, да. Печальная штука. Как-то недавно был в телецентре, так там уходящие от аппаратуры фиддеры вообще ббыли медными трубами.

Все очень хорошо, и правильно. Как раз хотел порекомендовать вам так сделать.

Только есть еще 1 момент, который желательно проверить БЕЗ трансформатора - а именно максимальное заполнение ШИМ-а: Длительность времени открытия ключа, при "максимально открытом ШИМ-е" (а именно в таком режиме он идолжен находится, при отсутствии напряжения на вторичной стороне) - должна вплотную приближаться к половине периода (но быть всеже чуть-чуть меньше).

По осциллографу примерно так и было. Если я правильно помню, то заполнение импульса было порядка 49%. Могу быть немного неточен.

50%-должен отсекать счетный тригер внутри микросхемы, (если вы конечно взяли правильную ее разновидность, 3845 как я рекомендовал) а остальное, в пределах оставшегося, для этой микросхемы подбирается соотношением времязадающих резистора и конденсатора (при сохранении произведения R*C).

Т.е. До подпайки трансформатора - вам необходимо добится частоты в 65кГц, с 45-48% заполнением. ЕМНИП требуется 22к, 680пФ.

Я бы хотел выбрать более высокую частоту работы преобразователя, исходя из возможно достаточно быстрых перепадов мощности нагрузки... Так что, лучше бы ориентироваться хотя бы на 100kHz.

Вот теперь выпаивайте этот резистор, чистите плату, стирательной резинкой, (если напачкали вокруг графитовой пылью), и никогда, НИКОГДА больше так не делайте ! Я совершенно серьезно :evil:

Потом немного смажете это дело пальцем (или оно само отстанет, и хорошо если не создаст утечку "где не надо"), частота снизится - все погорит от магнитного насыщения, а вы будете печально гадать над "трупиком", что же послужило причиной ?

Если надо подогнать, и нету подходящего резистора, SMD элементы - можно припаивать "верхом", по 2-3шт, получая нужный номинал. (в данном слчае можно было бы получить искомые 6к, из 20к - напаяв сверху 9-10к) А учитывая, что плата у вас большая, свободная и без маски - там полно мест где можно припаять еще и "рядом", к темже площадкам, или с этой дорожки еще где-нибудь на землю, или Uref.

Это вообще без проблем! "Чертил" прямо по нему - так что стереть будет легко.

Кстати, с уменьшением сопротивления частота повышается. Так что самое страшное при усилении утечки - я получу завышенную частоту и буду бороться с затворной ёмкостью транзистора (через резистор в 10Ом).

 

Если есть лабораторный источник, то можно подать на выход схемы напряжение, и плавно меняя его около искомых 5в - удостоверится, что при привышении заданного значения - ШИМ полностью закрывается. Но это не жизненно необходимая проверка (хотя и полезная). Для контроля, что все собрано правильно, и ничего не перепутано, и работает как надо.

К сожалению, лабораторного нет, но легко могу его имитировать резистивным делителем и батареей.

Если речь идет о диоде форсирующем закрытие - можно но не жизненно необходимо. Можно попробовать потом, для оптимизации, или если ключ будет заметно грется.

Да, о нём самом. Впрочем, это действительно не кажется мне "фатальным недостатком".

 

А вы чтоли наматывали на 2 сложенных скруглениями наружу кольцах ??

Тогда понятно, почему у меня получилась проницаемость около 300. Я считал для 1 кольца. Увеличения сечения сердечника в 2 раза - эквивалентно (для индуктивности) увеличению проницаемости в 2 раза :lol:.

Таки да, именно два кольца и сложил (раз уж производят их парами) ^_^

Там буквами никогда ничего и не пишут. Должно быть 2 мазка краской. Красной - МП140, Синей - МП250.

Нету. Оба кольца оглядел со всех сторон. Ни-че-го. :(

Так у вас М2500НМС а не М2000НМ1-14 ?? Если НМС - там все значительно лучше с индукцией насыщения. Можно либо не повышать частоту, либо намотать что-нибудь вроде 40/5, или даже 35/4 витков (вместо 45/6), либо зазор уменьшить (но не все одновременно !).

Укажите точно, какой феррит. Это важно.

Или предполагаем худшее (М2000НМ1-14), и мотаем как я сказал чуть ранее.

Зазор должен быть по центральному керну у "Ш", причем в маркировке указывается зазор одной половинки. Суммарный зазор должен быть 1.4мм. Если его не видно, значит таки сердечники без зазора. На всякий случай - посмотрите через плотно сжатые сердечники, на яркую лампу, хотя 1.4мм, должно быть хорошо заметно и так (ну мало ли там 0.1мм).

Смотрел. Нету. Похоже, у меня будет развлечение с алмазными надфилями. :(

Либо действительно, делать прокладки из текстолита. Кстати, ведь вполне возможно сделать из фольгированого нефольгированый, просто стачивая его. Благо, достаточно кусочков осталось.

Мотаете 10 витков, плотно, на хвостовик сверла, и измеряете штанген-циркулем. :wink:

Блин.. Или тогжа уж 100, и линейкой %)

Про пропитку лаком тоже печально. Единственное, что могу сделать - пропечь его в духовке, или над горелкой :-/

Очень желателен ультразвук (Простейший способ: ставим сосуд с клеем в ведро с водой, и в воду бросаем ультразвуковую стиральную машинку), если есть промывочная ультрозвуковая ванночка - можно в ней.

Есть-есть. Но вот с минзурками чуть сложнее. *Почему-то представил трансформатор в маленьком бутыльке с тонким горлышком (от любых микстур, типа нашатырно-анисовых капель)*

Кстати еще важный технологический секрет: при намотке, часто бывает, что с края катушки, один из витков, подгибает межслойную изоляцию и проскальзывает на предидущий слой, вдоль "щечки" катуши. Чтобы этого не происходило - торцы уплотняют обычными ХБ нитками. (подматывают нитки по краям обмотки)

Однако.. Я бы скорее сделал небольшую выемку в самом каркасе и туда этот провод спрятал, либо вообще сделал отверстие и вывел в него. Как вариант.

upd: Вчера вечером вспомнил про остатки флюсов на плате и промыл её... Весь графит стёрся кисточкой т_т

Резистор (20кОм) теперь показывает 19.9кОм (допуск 5% + погрешность мультиметра).

Зато я помню, что 6кОм - приблизительно 128kHz. Сейчас - 48-49kHz.

Замерил заполнение импульсов при 0V выхода - 49.64%. Выход банально обесточен. Трансформатора нет.

По поводу лаков... будут проблемы. Есть цапон лак. Из изоляции - есть бумага, плёнка, изолента (в том числе, высокотемпературная, но на пламени начинает гореть, на паяльник не реагирует).

Лаки, лаки... Подумаем.

Намотал первичную обмотку.. 35 витков 3*0.31мм.

15uH БЕЗ сердечника.

55uH с полвинкой сердечника со стороны обмотки. (1 из 2 секций) <- Возможно, неправильно намотал, но как есть.

285uH С сердечником. Зазор 0.2-0.3мм (центральный, внешние без зазора).

2mH C сердечником БЕЗ зазора. О__о

С тем потенциометром, что в пределах моей досягаемости, не получается найти напряжение, при котором заполнение генерации начинает меняться.

Оно буквально:

Есть!..Нет!

При чём, настолько резко, что отследить не получается. Разница - буквально миливольты (точнее, десятки миливольт). Измерить точнее не получается в виду отстутсвия мультиметра с 4 разрядами. 3.5 разрядный на пределе 20V даёт точность 10mV +1МЗР.

Да и тот резистор не даёт особенно поиграть с напряжениями.

Завтра попробую соорудить что-то более точное.

Хвостом предчувтсвую, что в таком режиме очень возможна геренация.

Кстати, да, потенциометр действительно меняет пределы удержания. Мне удалось вывести его вниз до 3.5V (примерно) и вверх до (чуть выше) 6.5V.

И это по Вашей схеме (с малым запасом по регулировке) >_>

В моём случае, разница в 10mV заставляет измениться заполнение импульса от нуля (именно, что нуля) до 49.6% (полный ход).

Это... лично мне кажется несколько плохим из-за возможного начала положительной ОС и (теоретической) автогенерации. Во всяком случае, я могу предположить такой момент.

upd2:

Запустился! От 12V работает! При заполнении ~28%.

Стабилизируется на уровне 4.8V при прокручивании резистора до упора. Ошибся. Где-то получил 3.3-4.8V. Примерно. При токе питания порядка 30-50мА (зависит от зазора в трансформаторе, похоже), да и от остального тоже...

Пока макет..

Обмотки перепутал >_< Из-за этого похоже, чуть не сгорела снабберная цепочка.

Кстати, почему снаббер? Когда есть слово демпфер?

Edited by Alan

Share this post


Link to post
Share on other sites

Про 0.3 - я тоже не понял. Вероятно, или заполнение окон, или что-то подобное. Не сталкивался на практике пока что.

Это суммарное сечение всех обмоток по меди (без учета изоляции), деленное на площадь окна магнитопровода.

Показывает "влезаемость" желаемого, в действительное :)

Естественно, требуется брать поправку на изоляцию. Но 0.3 - это они явно "загнули" :evil:

Меня собственно, больше интересовали параметры самой намотки - нужно ли складывать провод в СТОЛЬКО раз.

Как видите нужно. Просто монолитные провода 1мм, и более - для таких трансформаторов не очень хороши.

Что, вобщем, давно известно.

Вероятно, неправильно выставил в программе (что было). У меня такой: М2500НМС-2-11 Ш6*6

здесь.

Вы и в тексте, ранее упоминали 2000НМ-14, что и сбило меня с толку.

Если у вас М2500НМС - это значительно лучше. Все проходит уже вполне уверенно.

Хотя, если влезет, лучше намотайте как я написал - пускай будет некий "запас прочности".

А ту программу - обмануть не сложно:

ставим "E24 Ш6х6 2000НМ Россия", как вы и сделали, только рядом, в окошечке "материал" - вводим ближайший аналог

М2500НМС - N27. И максимальная индукция - волшебным образом становится 0.3Тл.

Правда глюки с рассчетом индуктивности первички - никуда не деваются. Что немаловажно, если вы будете делать зазор

"вручную".

Опять же, жаль, что мне очень мало говорят все эти числа. Гугл тоже находит только продавцов, а вот с описанием сложнее.

http://www.ua1zh.murmanskham.ru/sprav/ferrit_sssr.pdf

http://www.tor-trans.com.ua/component/content/23.html?task=view

По моему указана граничная частота аж до 0.5MHz, так что, как понимаю, потянет 100+ легко.

На граничной частоте - нельзя использовать с полным размахом индукции. И чем ближе вы к ней будете приближаться,

тем меньшую долю Bs- можно задействовать.

Так что не все так просто. Хотя сам феррит - действительно потянет 100-120кГц, начнутся проблеммы со скин-эффектом,

с межслойными емкостями, с динамическими потерями в ключе и диоде....

Я бы на вашем месте - поставил там 15-12кОм (65-82кГц) и ограничился бы этим.

Хм.. программа считала вообще что попало, как понимаю. Про скин-эффект помним, да. Печальная штука.

Ну, со скин-эффектом, программа, похоже выдала вполне адекватные цифры.

Я бы хотел выбрать более высокую частоту работы преобразователя, исходя из возможно достаточно быстрых перепадов мощности нагрузки... Так что, лучше бы ориентироваться хотя бы на 100kHz.

А от частоты преобразования - тут не так много зависит, как хотелось бы.

Ограничивает быстродействие, прежде всего - частотная коррекция.

А ее, в свою очередь - устойчивость.

Кстати, с уменьшением сопротивления частота повышается. Так что самое страшное при усилении утечки - я получу завышенную частоту и буду бороться с затворной ёмкостью транзистора (через резистор в 10Ом).

С уменьшением - да. Но самое страшное, что графит - может легко стереться, или отвалится сам, и тогда сопротивление внезапно возрастет, а частота - понизится, что может

иметь гораздо более печальные последствия.

К сожалению, лабораторного нет, но легко могу его имитировать резистивным делителем и батареей.

Ну, если не очень лениво - попробуйте это проверить (только делитель должен быть достаточно низкоомным, чтобы появляющийся ток оптрона - его бы не "сажал").

Если бы это был сетевой источник (может просто самоликвидироваться, при не работаюещей О.С.), либо встроенный, с подключенной схемой, с кучей дорогих микросхем

(могут сгореть от превышения напряжения) - я бы сказал, что эта процедура обязательна. А так... В конце концов, сами все увидите, когда включите с трансформатором.

Таки да, именно два кольца и сложил (раз уж производят их парами) ^_^

Ну, тады все встает на свои места. Это таки МП140. Проницаемость соответствует полученной индуктивности.

И если у вас 2 кольца - можно ничего не заваливать, ибо они уже полукруглые.

Нету. Оба кольца оглядел со всех сторон. Ни-че-го. :(

Странно. Впервые такое вижу.

Смотрел. Нету. Похоже, у меня будет развлечение с алмазными надфилями. :(

Надфилями - ни в коем случае ! Шлифовать надо плоскость, и достаточно параллельно. Т.е. сделать ровную наждачную поверхность (как я описывал),

и возюкать по ней, стараясь держать сердечник перпендикулярно этой поверхности (в последнем - сильно помогает вода, которая тут необходима).

Еще можно найти "бархатный" шлифовальный камень, только новенький, не щербатый, и не сточенный неровно, и шлифовать по нему (тоже с водой).

Надфилем - вы сделаете "купол", вместо плоскости. Всухую, по шкурке или камню - практически тоже самое (края сточатся сильнее, ввиду того, что

сердечник будет наклоняться, в направлении движения).

Либо действительно, делать прокладки из текстолита. Кстати, ведь вполне возможно сделать из фольгированого нефольгированый, просто стачивая его.

Только не стачивая, а стравливая. Стачивая вы измените толщину материала.

Если у вас есть стеклотекстолит 0.5мм - это хорошо решает проблемму.

Блин.. Или тогжа уж 100, и линейкой %)

***Занудным голосом*** Опыт предков подсказывает: непродуктивно сие. Мотать долго, стержень нужен длинный и гладкий (не сегда под рукой)

Очень легко понаделать зазоров - которые уже не сдвинешь (10 витков - легко сжать губками штанген-циркуля, выбрав зазоры).

Про пропитку лаком тоже печально. Единственное, что могу сделать - пропечь его в духовке, или над горелкой :-/

Над горелкой - точно нифига не выйдет. Ибо вы не сможете в течении часа-двух поддерживать равномерный постоянный нагрев со всех сторон. Нужна КАМЕРА, желательно

с перемешиваемым воздухом. Желательно с достаточно удаленным от изделия нагревателем (или рассеиватель подложить). Тут всякие электрогрили - рулят.

Есть-есть. Но вот с минзурками чуть сложнее. *Почему-то представил трансформатор в маленьком бутыльке с тонким горлышком (от любых микстур, типа нашатырно-анисовых капель)*

Кстати, можно вспомнить дедушку Паскаля, который кувшином воды, вылитым в тонкую трубку, с 3 этажа - разрывал дереянную бочку.

И создать избыточное давлениепосредством тоненькойтрубочки, вставленной в геметичную пробку емкости с трансформатором.

Ведь диаметр столба - никакого влияния не оказывает... :wink:

Хотя, учитывая что трансформатор крошечный, можно попробовать и вакуум создать, в какой-нибудь банке герметичной, хотябы неполный.

Вобщем копрессор - не смертельная проблемма. Хоть от дохлого советского холодильника, хоть автомобильный... вариантов много.

Тогда можно и неразбавленным БФ-ом пропитывать (под вакуумом - залезет).

Однако.. Я бы скорее сделал небольшую выемку в самом каркасе и туда этот провод спрятал, либо вообще сделал отверстие и вывел в него. Как вариант.

Вы совершено неправильно меня поняли:

Про выводы я в данном случае не говорю (это кстати отдельная тема).

Речь идет о послойной намотке. Слой за слоем. Первый слой - мотается "на дно" катушки, и там все в порядке. Второй слой - уже мотается на первый, на межслойную изоляцию.

И если предидущий слой - не занимал всю длинну катушки, под межслойной изоляцией есть пустоты с краев катушки (с одного или с двух). И при натягивани, крайний виток второго слоя,

может провалиться на первый слой. И если это 2 разные обмотки, между которыми важна хорошая изоляция - может случится нежданчик. Чтобы предупредить это дело - лишнее пространство на первом слое (если оно есть)

- заполняют нитками, наматывая их также, как и провод. Причем если свободного места много (например предидущий слой занимает половину ширины катушки) - ничего страшного. Межслойная изоляция сомнется (лишь бы не

порвалась, если это бумага), но виток следующего слоя под нее проникнуть не сможет, ввиду ее большой ширины. А вот если на предидущем слое, до "щечки" катушки, не хватило 1-2 витков - это самое страшное. Последующий

слой - практически нереально намотать (без ниток) так, чтобы он не соприкоснулся с предидущим.

Теперь про выводы: Если приходится выводить конец, на противоположную сторону катушки так, что он пересекает ранее намотанное, под прямым углом - не забывайте усиленно его изолировать , причем плохо продавливаемым материалом

(например пара слоев плотной бумаги), причем с обоих сторон: и сверху и снизу (Это можно сделать 1 полоской бумаги сложенной вдоль провода, так, чтобы она охватила последний с обеих строн).

Т.к. при пересечении проводов под прямым углом - контакт точечный, и эмаль - очень легко продавливается. Естественно что такие выводы надо делать с "открытых" боков катушки, а не под боковыми ветвями сердечника, ибо они здорово

утолщают катушку. И желательно "поворачивать" строго под прямым углом, т.е. мотать виток к витку, а потом резко повернуть (на сколько позволяет радиус гибки провода) и пересечь намотанное, а не выводить "широкой спиралью".

Место перегиба провода - можно привязать ниткой, чтобы не топорщилось, и не имело тенденции разматываться.

Резистор (20кОм) теперь показывает 19.9кОм (допуск 5% + погрешность мультиметра).

Зато я помню, что 6кОм - приблизительно 128kHz. Сейчас - 48-49kHz.

Замерил заполнение импульсов при 0V выхода - 49.64%.

Ну, в таком разе, вы можете несколько уменьшить резистор, даже не уменьшая конденсатора.

Попробуйте 15к, для начала.

Из изоляции - есть бумага, плёнка, изолента (в том числе, высокотемпературная, но на пламени начинает гореть, на паяльник не реагирует).

А можно поподробнее, что за пленка, и что за "высокотемпературная изолента" ? Случайно не полиимид с липким слоем ?

Фотку, или описание внешнего вида.

Обычная ПВХ-изолента, внутри катушки - совершенно "не айс". Она во первых толстенная, вовторых при незначительном перегреве, натянутым проводом

продавливается "на раз" (и может даже и "в холодную", если один слой и провод натянут хорошо).

Скотч (обычный, канцелярский) - можно использовать только как вспомогательный материал, чтобы предупредить разматывание (провода или бумаги),

пока не намотали серху. Благо он почти не имеет толщины. Но делать изоляцию чисто из скотча - очень плохо.

По поводу лаков... будут проблемы. Есть цапон лак. ...........

Лаки, лаки... Подумаем.

Цапон - не самый лучший вариант. И кстати запекать его - бесполезно (и даже вредно), он не термополимеризуется.

И стойкость у него весьма фиговая. Хотя, в самом крайнем случае - можно и его.

К сожаленью, МЛ-92, в малых количествах, сложно купить даже в Питере. (все норовят продать от 1"барабана", в котором 90л). Хотя, возможно вам повезет, и где-нибудь согласятся отлить (хотя,

скорее всего, там где согласятся отлить - тамже смогут и пропитать ваш трансформатор. Нормально, под вакуумом.) Попробуйте поискать, может повезет.

Из легкодоступного, как я уже сказал - клей БФ-2. Смола там хорошая, но он заметно менее текуч, нежели МЛ-92, придется лить больше растворителя, что не лучшим образом сказывается

на монолитности пропитки, ибо усадка большая. И циклов возможно потребутся больше.

Еще можно эпоксидку разбодяжить (ацетон, этилацетат, 646-й растворитель, их смеси), пока не улетит растворитель - она густеет весьма медленно. Но это тоже не лучший вариант, ибо надо достаточно много,

и несколько раз, а пока сушите и запекаеете - предидущая порция успеет испортится. А эпоксидка - не самая дешевая штука.

В таких количествах - это уже будет накладно.

Больше как-то ничего в голову не приходит. :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Намотал первичную обмотку.. 35 витков 3*0.31мм.

285uH С сердечником. Зазор 0.2-0.3мм (центральный, внешние без зазора).

2mH C сердечником БЕЗ зазора. О__о

А каким образом, вы сумели замкнуть только центральный ? Уже подпилили ?

Цифры - вполне похожи на рассчетные. У меня, для 35 витков, получилось:

0мм - 2.3mH

0.2мм - 247uH

0.25мм - 202uH

0.3мм - 170uH

Учитывая разброс самопальных зазоров и исходной проницаемости феррита - это вполне соответствует действительности.

Но витков в первичке - всетаки маловато. Стоит начинать с бОльшего (45витков).

С тем потенциометром, что в пределах моей досягаемости, не получается найти напряжение, при котором заполнение генерации начинает меняться.

Оно буквально:

Есть!..Нет!

При чём, настолько резко, что отследить не получается.

Так и должно быть !!! Главное заметить напряряжение этого порога, и убедится что оно соответствует желаемому напряжению стабилизации.

Причем особой точности измерений тут не требуется. Когда замкнется контур регулирования - гдето внутри этого "микроскопического" диапазона перестройки

- оно и найдет себе рабочую точку. А тот диапазон в 10мв - это "возможная неточность стабилизации", ибо рабочая точка может гулять внутри него, при

воздействии внешних возмущающих факторов, вроде изменения входного напряжения и нагрузки. И чем он уже - тем лучше !

Хвостом предчувтсвую, что в таком режиме очень возможна геренация.

А какже ! Для того и существует частотная коррекция, чтобы с ней бороться :wink:

Кстати, да, потенциометр действительно меняет пределы удержания. Мне удалось вывести его вниз до 3.5V (примерно) и вверх до (чуть выше) 6.5V.

Все правильно, хотя диапазон (+-1.5в), ИМХО широковат даже. Я бы увеличил R19, но это дело десятое. Успеете еще 10 раз.

Пока все работает как надо.

В моём случае, разница в 10mV заставляет измениться заполнение импульса от нуля (именно, что нуля) до 49.6% (полный ход).

Это... лично мне кажется несколько плохим из-за возможного начала положительной ОС и (теоретической) автогенерации. Во всяком случае, я могу предположить такой момент.

Расширить этот диапазон (10mV) - легко. (Введя местную ООС вокруг TL431, по постоянному току, и снизив таким образом ее усиление.) Но это автоматически приведет к потере точности.

Местную ООС - вводят только по переменному току, что позволяет без ущерба для точности бороться с возбуждением, (снижая усиление только на тех частотах, где это необходимо),

и называется она... частотной коррекцией :) Ей же управляется и время (и форма) реакции на внешнее возмущение.

upd2:

Запустился! От 12V работает! При заполнении ~28%.

Поздравляю. Пока делаете все правильно, только не вздумайте, с черт-знает-каким трансформатором врубать в полное напряжение.

Стабилизируется на уровне 4.8V при прокручивании резистора до упора. Ошибся. Где-то получил 3.3-4.8V. Примерно. При токе питания порядка 30-50мА (зависит от зазора в трансформаторе, похоже), да и от остального

тоже...

Это больше похоже на "насыщение регулирования": оно просто не может "выжать" с 12в, более чем 4.8в (что вполне ожидаемо). И если вы выкручиваете ограничитель выше - ШИМ просто раскрывается до упора - и все.

ООС, как показал предидущий опыт (благо, вы его сделали, что снимает сомнения), у вас работает правильно.

Кстати, почему снаббер? Когда есть слово демпфер?

Дык, синонимы :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

На граничной частоте - нельзя использовать с полным размахом индукции. И чем ближе вы к ней будете приближаться, тем меньшую долю Bs- можно задействовать.

Так что не все так просто. Хотя сам феррит - действительно потянет 100-120кГц, начнутся проблеммы со скин-эффектом, с межслойными емкостями, с динамическими потерями в ключе и диоде....

Я бы на вашем месте - поставил там 15-12кОм (65-82кГц) и ограничился бы этим.

Ладно, попробую поиграть с частотами чуть позже. По причинам отсутствия дома 48V, пока проверял только от 3 банок LiIon - около 11V. Наверное, можно попробовать проверить при бОльшем напряжении... как только переделаю обмотки. Я их таки умудрился перепутать! На плате сделал встречными, нужно было мотать в одном направлении, но намотал встречно =) Получил прямоход и едва не сжёг демпферные резисторы <_< Им это, похоже, не понравилось.

ЗЫ: Вообще, был удивлён полученным эффектом. :(

Если у вас есть стеклотекстолит 0.5мм - это хорошо решает проблемму.

Это Омск. Тут такого не водится. Либо 1.5 фольгированный с одной стороны, либо он же, но с двух.

А можно поподробнее, что за пленка, и что за "высокотемпературная изолента"? Случайно не полиимид с липким слоем?

Фотку, или описание внешнего вида.

Конечно. Вот он в продаже. Лично мне напоминает обычный скотч, но значительно более "толстый" и прочный. Проткнуть его чем-то кроме иглы/ножа значительно сложнее. Очень хорошо клеится и держится. Переклеиваний почти не переносит. Не растягивается, мнётся неохотно.

Цапон - не самый лучший вариант. И кстати запекать его - бесполезно (и даже вредно), он не термополимеризуется.

Догадывался. Но это единственное, что есть в наличии кроме эпоксидной смолы.

А каким образом, вы сумели замкнуть только центральный ? Уже подпилили ?

Да, подпилил один сердечник. ::blush Вышло достаточно ровно. Сверло 0.5мм не проходит в получившийся зазор, значит, он меньше 0.5мм. На глаз - 0.2-0.3мм.

Стачивал только центральный... ээ... "штырь" >_>

Цифры - вполне похожи на рассчетные. У меня, для 35 витков, получилось:

0мм - 2.3mH

0.2мм - 247uH

0.25мм - 202uH

0.3мм - 170uH

Учитывая разброс самопальных зазоров и исходной проницаемости феррита - это вполне соответствует действительности.

Может быть ещё из-за того, что трансформатор двух секционный. Первую (высоковольтную) намотал ближе к "сточенному" участку (я его туда подставлял просто).

Но витков в первичке - всетаки маловато. Стоит начинать с бОльшего (45витков).

Да всё равно перематывать. Обмотка разошлась.

Кстати, провода между собой (3*0.31) можно скручивать, или продолжать пытаться уложить их рядом?.. Второе очень муторно. Они так и наровят смотаться кучей >_<

Так и должно быть !!! Главное заметить напряряжение этого порога, и убедится что оно соответствует желаемому напряжению стабилизации.

Причем особой точности измерений тут не требуется. Когда замкнется контур регулирования - гдето внутри этого "микроскопического" диапазона перестройки

- оно и найдет себе рабочую точку. А тот диапазон в 10мв - это "возможная неточность стабилизации", ибо рабочая точка может гулять внутри него, при

воздействии внешних возмущающих факторов, вроде изменения входного напряжения и нагрузки. И чем он уже - тем лучше !

10mV - это предел точности мультиметра, который я мог гарантировать, потому и назвал именно это значение. Надо бы прикупить себе АЦП на 16+ бит...

///// "Достаньте/сделайте/соберите/украдите XXX" © /////

А какже ! Для того и существует частотная коррекция, чтобы с ней бороться :wink:

И она даже запаяна. Разве что на текущий момент от неё толку... :) Ну, тут понятно, что она вполне себе работает, но пока далеко не требуется ^_^

Поздравляю. Пока делаете все правильно, только не вздумайте, с черт-знает-каким трансформатором врубать в полное напряжение.

Ни-ни-ни! Я не люблю взрывы. Особенно, когда что-то взрывается рядом с моей мордой. :|

В общем, перемотаю трансформатор, попробую сделать на этот раз более качественно... с межслойной изоляцией... И добавлю витков.

С прибытием покупки поздравляю! :)

Вещь крайне интересная. Но мне уже поздно отступаться от того, что начал делать.

Получил забавный комментарий по поводу "силы" разработки - "На грани для микроконтроллера" <_<

Да ладно. Там ещё даже свободных тактов будет много! Уж я-то просчитал приблизительно.

Про "какой попало" трансформатор. На момент первых запусков, он был подпаян с задней стороны платы лёгкими прихватками припоя (буквально, с одной стороны). Ибо мощности явно не будет - либо батарея не выдаст столько, либо контроллер не сможет пропустить такого количества за счёт несовпадения рабочего напряжения и расчётного.

А обратная обмотка вообще подключалась проводами, ибо перепутана.. страшное зрелище, в общем. ::sad

Странный вопрос, но как я умудрился купить выводные TL431?! Это ж надо было. Нашёл в SMD исполнении и убедил Proteus, что у компонента ЕСТЬ корпус SOT-23-3.

Edited by Alan

Share this post


Link to post
Share on other sites

Получил прямоход и едва не сжёг демпферные резисторы <_< Им это, похоже, не понравилось.

ЗЫ: Вообще, был удивлён полученным эффектом. :(

Тут нет ничего удивительного: сниматься через вторичку - мощность не могла, ибо слишком большой к-т трансформации (для 48-вольт). ШИМ - был открыт "на полную", ибо достаточного напряжения, для срабатывания ООС - на выходе не получалось. Вся закачиваемая в сердечник мощность - снималась через эти самые резисторы, ибо ей больше просто деваться больше некуда. (интересно еще, какое там получалось напряжение, и вам повезло, что ключ - с хорошом запасом, что его не выбило). Мощность тех резисторов - вобщемто небольшая (1206 - рассеивает максимум 0.25Вт). А несколько ватт, перекачать ваша схема может даже при таком недостатке питания, в чем вы могли убедится позже.

Так что все вполне закономерно. Импульсные источники - они такие :wink: одно неверное движение - и что нибудь дымится :evil: .

Вот на 220в - все еще "веселее" "lol".

Конечно. Вот он в продаже. Лично мне напоминает обычный скотч, но значительно более "толстый" и прочный. Проткнуть его чем-то кроме иглы/ножа значительно сложнее. Очень хорошо клеится и держится. Переклеиваний почти не переносит. Не растягивается, мнётся неохотно.

Если паяльник держит вообще без изменений, и только от пламени кукожится (и то не моментально как обычный пластик) - то это очень похоже на полиимид. (для сравнения, если разбирали старые жесткие диски, то шлейфы головок - как раз из него делают, и шлейфы во многой технике тоже. Оно ?)

Если это так - это замечательный изоляционный материал. Одна беда, что не пропитываемый (без вакуума под несколько слоев - ничего не залезет). Имеет смысл его использовать.

Догадывался. Но это единственное, что есть в наличии кроме эпоксидной смолы.

Очень плохо. Если не сможете достать БФ, и при наличии полиимидной пленки - советую с пропиткой пока вообще не заморачиваться.

Да, подпилил один сердечник. ::blush Вышло достаточно ровно. Сверло 0.5мм не проходит в получившийся зазор, значит, он меньше 0.5мм. На глаз - 0.2-0.3мм.

Стачивал только центральный... ээ... "штырь" >_>

Все правильно, центральный - обычно и шлифуют. такая конструкция, кроме всего прочего, еще и позволяет снизить уровень излучаемых помех( по сравнению с зазорами по бокам).

Только вот шлифовать лучше (а также быстрее и удобнее, вам целый милиметр снять надо !!) - по чемуто большому и плоскому. Так что лучше поищите подходящую деревянную палочку и обклейте мелкой шкуркой, (если нету нового узкого точильного "бруска"). Благо это совершенно не трудно.

Может быть ещё из-за того, что трансформатор двух секционный. Первую (высоковольтную) намотал ближе к "сточенному" участку (я его туда подставлял просто).

Да всё равно перематывать. Обмотка разошлась.

Тоесть у вас какркас с ребордой по середине ? На индуктивность это сильно влиять не должно. Тут скорее непостоянство зазора, и разброс исходной проницаемости феррита.

Но вообще, это не самый лучший вариант. В обратноходовках, ракидывание обмоток "по разные стороны зазора" - обычно приводит к плохому потокосцеплению. Особенно на высоких частотах.

Что может вылится в проблемы с ограничением ипульса на ключе (в т.ч. и к избыточной мощности на снубере, но то что вы наблюдали в прямоходовом режиме - к этому никакого отношения не имеет !!!),благо ключ у вас избыточно высоковольтный. Может ограничить передаваемую мощность. Также может ухудшить стабилизацию (устойчивость).

Как-то поимел массу проблемм с таким 2 секционным какркасом (к сожаленью, прямое требование по электробезопасности, для медицинской аппаратуры), правда там как раз было 150кгц, (и уменьшить не было возможности, ибо генератор - целиком внутри микросхемы), под конец таки выкрутился, но по$$$$$$$ся пришлось изрядно.

Попробуйте конечно, если проканает и так - только хорошо, ибо изоляция действительно получается замечательной.

Но вполне вероятно, что реборду придется либо удалять совсем, либо вырезать в ней 2 паза,

и раскладывать обе обмотки, "половину с одной стороны, половину - с другой".

Кстати, провода между собой (3*0.31) можно скручивать, или продолжать пытаться уложить их рядом?.. Второе очень муторно. Они так и наровят смотаться кучей >_<

Можно и скрутитить, только в таком виде они занимают очень много места в катушке, и скорее всего - просто не влезут. Да и обмотка получается неровной, и мотать чтото сверху - трудно, и выходит неплотно. Вообще лучше аккуратно укладывать послойно, плотно и с натягом (навык - со временем придет :) ), а чтобы легче моталось - всегда лучше прикрыть предидущий слой какой нибудь межслойной изоляцией, хотябы тоненькой. "На голый провод, сверху" - мотать очень трудно.

10mV - это предел точности мультиметра, который я мог гарантировать, потому и назвал именно это значение. Надо бы прикупить себе АЦП на 16+ бит...

///// "Достаньте/сделайте/соберите/украдите XXX" © /////

Да нету никакой нужды, измерять 10мв там или 20 ! Тем более, что другой экземпляр TL431 - может иметь совершенно другое усиление, и эта цифра - изменится. Важно примерно определить, "где эти 10мв находятся".

И она даже запаяна. Разве что на текущий момент от неё толку... :) Ну, тут понятно, что она вполне себе работает, но пока далеко не требуется ^_^

Она ждет своего часа.

С прибытием покупки поздравляю! :)

Вещь крайне интересная. Но мне уже поздно отступаться от того, что начал делать.

Если вы про преведенную ссылку, то это не покупка :lol: Это мне на почту рекламмная информация пришла.

Получил забавный комментарий по поводу "силы" разработки - "На грани для микроконтроллера" <_<

Да ладно. Там ещё даже свободных тактов будет много! Уж я-то просчитал приблизительно.

Ну, поздравляю. Пустячек, а приятно. :lol:

Странный вопрос, но как я умудрился купить выводные TL431?! Это ж надо было. Нашёл в SMD исполнении и убедил Proteus, что у компонента ЕСТЬ корпус SOT-23-3.

Я тоже сильно удивлялся, нафига вы поставили выводные. Подумал, что не смогли купить. Кстати, при напряге с закупками, часто легче бывает достать в SOIC-8 (бывают и такие), я одно время применял. Хотя SOT-23-3 - конечно лучше, если он есть.

Share this post


Link to post
Share on other sites

(интересно еще, какое там получалось напряжение, и вам повезло, что ключ - с хорошом запасом, что его не выбило).

Могу замерить по быстрому ::blush

Если паяльник держит вообще без изменений, и только от пламени кукожится (и то не моментально как обычный пластик) - то это очень похоже на полиимид. (для сравнения, если разбирали старые жесткие диски, то шлейфы головок - как раз из него делают, и шлейфы во многой технике тоже. Оно ?)

И да и нет. Очень хочется сказать "Да", но то, что у меня ближе к скотчу. Он очень тонкий, достаточно гибкий, но при этом не складывается - его достаточно трудно сложить и склеить с собой же без образования "петельки" на сгибе. Там буквально 0.1-0.2мм остаётся. Соответсвенно, радиус игбига имеет конечное значение.

Если это так - это замечательный изоляционный материал. Одна беда, что не пропитываемый (без вакуума под несколько слоев - ничего не залезет). Имеет смысл его использовать.

Вот с ним и попробую.

Судя по результатам гугленья по названию - это он.

Здесь та же фотография, что в магазине, где я покупал этот "скотч". Нашёл даже в теме работы с 3D принтерами название "Kapton tape". Википедия согласна. Похоже, общая толщина с клеевым слоем - 80um, а толщина основы - 50um. И рабочая температура до +400 градусов.

Тоесть у вас какркас с ребордой по середине ? На индуктивность это сильно влиять не должно. Тут скорее непостоянство зазора, и разброс исходной проницаемости феррита.

Но вообще, это не самый лучший вариант. В обратноходовках, ракидывание обмоток "по разные стороны зазора" - обычно приводит к плохому потокосцеплению. Особенно на высоких частотах.

К сожалению, да. Именно такой. На Ш6*6 вообще мало чего имеется в наличии. В принципе, могу убрать ребро, хотя вряд ли получится очень ровно. Да и каркас сам по себе довольно... посредственного качества. Он пластиковый с почти не лудящимися выводами. ::sick

Как-то поимел массу проблемм с таким 2 секционным какркасом (к сожаленью, прямое требование по электробезопасности, для медицинской аппаратуры), правда там как раз было 150кгц, (и уменьшить не было возможности, ибо генератор - целиком внутри микросхемы), под конец таки выкрутился, но по$$$$$$$ся пришлось изрядно.

Попробуйте конечно, если проканает и так - только хорошо, ибо изоляция действительно получается замечательной.

Но вполне вероятно, что реборду придется либо удалять совсем, либо вырезать в ней 2 паза, и раскладывать обе обмотки, "половину с одной стороны, половину - с другой".

Сочувствую.

Без нагрузки результаты были хорошими. В любом случае, буду проверять чуть позже с более реальной мощностью выхода. Поищу лампочки. :)

"На голый провод, сверху" - мотать очень трудно.

После 2-го слоя уже плюнул на красивость и домотал просто в натяжку, не особо заботясь о том, какой проводок куда ускользает. Потратил почти 15 минут на 20 виктов.

Я тоже сильно удивлялся, нафига вы поставили выводные. Подумал, что не смогли купить. Кстати, при напряге с закупками, часто легче бывает достать в SOIC-8 (бывают и такие), я одно время применял. Хотя SOT-23-3 - конечно лучше, если он есть.

А я-то как удивился, когда купил их. Точнее, не так. При моделировании схемы просто вставил компонент с типичным выражением морды [Okay...].

А что было делать? Да и в наличии были они же. Это вот недавно нашёл SOT-23-3. Да и Proteus делал вид, что ничего не знает про TL431 в этом корпусе >_<

Цепочка мелких неприятностей. Зато теперь есть небольшой их запас %)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Могу замерить по быстрому ::blush

Не надо . Интерес чисто академический, а спалить - можно.

Повезло вам, вот и радуйтесь, не искушая судьбу снова :)

И да и нет. Очень хочется сказать "Да", но то, что у меня ближе к скотчу.

Будем надеятся, что всеже "Да" :wink:

В принципе, могу убрать ребро, хотя вряд ли получится очень ровно.

Пока - попробуйте так. Если будет совсем плохо - можно прорезать в ребре 2 паза (чтобы перекинуть 2 провода, не соприкасаясь между собой), и рапределить обмотки, в каждой половинке катушки - по 1/2 первички, и по 1/2 вторички (впрочем со вторичкой - возможны варианты: что в одной части катушки будет на "последовательная" секция а "параллельная", т.е. полная по количеству витков вторичка, только не в 4 провода а в 2, и замыкаться на свою половинку диода).

Если не будет влзать обмотка - тогда удаляйте ребро. Сперва паяльником, потом остатки - острыми бокорезами, и до конца - зашлифовать надфилем, до состояния ровной стенки.

с почти не лудящимися выводами. ::sick

Фосфорная к-та - рулит.

Поищу лампочки. :)

Лампочки как нагрузка - еще одна типичная ловушка для начинающего силовика.

Они имеют холодное сопротивление - в несколько раз меньше, чем в горящем состоянии. Следовательно по началу - дают огромный перегруз, и если разогреваются не на полный накал - то фиг знает, какой ток та в данный момент течет. Не удобно очень. Поищите мощные резисторы ПЭВ, ПЭВР, мощные потенциометры (ППБ - 50Вт - вещь), реостаты, низковольтные нагреватели. Если совсем ничего нету - можно обычный резистор (МЛТ, С2-23 ...) на 0.5-2Вт (возможно несколько штук, параллельно/последовательно, чтобы добится нужного номинала) подпаять на длинные провода и опустить в банку с водой. Он конечно со временем - облезет и кородирует, но несколько дней - вполне продержится (если не превышать некую критическую мощность, которая для одноваттного, погруженного в воду - ЕМНИП, составляет около 50вт - вам более чем хватит). Чтобы настроить схему - этого вполне хватает. Я в свое время так делал. Резисторы - совсем не дорогие (если вообще не дармовые :wink:). Сдохнет - поменяете.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Итак... Трансформатор намотал. С изоляцией между слоями и красивостями.

Получилось неплохо. Теперь 45/5. Если что можно будет попытаться уменьшить количество витков. Боюсь только, что может не получиться уже.

Магнитопровод сел в притык. В одном месте (выход вторичной обмотки) даже в лёгкий натяг.. Печаль.

Ребро убрал, кстати. Оно мешало.

Вторичная обмотка получилась в 2 слоя - первый 3 витка, второй 2. В 4 провода это выглядит достаточно занятно.

Первичная выглядит куда как лучше.

 

Он пластиковый с почти не лудящимися выводами. ::sick

Фосфорная к-та - рулит.

Опять же, когда она есть... Но в дело вмешался Ядрёный флюс для алюминия - Ф-61А. Лудит всё, но воняет ужасно. Хотя, говорят, есть ещё более страшный. Ну и немного поцарапать оксилы ножичком - не было лишним.

А по поводу лапм... вообще, да, согласен. Сопротивление у них возрастает значительно. И, да, это было скорее сказано в общих чертах - найду что-нибудь.

А пока займусь шлифовкой магнитопровода. Нужно довести зазор до ровного и нужного размера. А это по 0.5мм с каждой стороны. Кошмар для ручной работы :)

Картинки

e264b6f767f74ae0954f1622c1371a18.jpg

d2f466ed355144b9b0296bcec396cbee.jpg

На текущий момент. Выточил зазор до 0.5мм приблизительно (во всяком случае, сверло 0.5 входит в зазор, а 0.6 - нет).

Индуктивность после перемотки:

Первичная без сердечника: 15uH

Вторичная без сердечника: около 3uH

Межобмоточная ёмкость: ~28pF

Первичная обмотка с сердечником и зазором 0.5мм: 290uH

Проточил второй сердечник... получил порядка 180uH. Суммарный зазор около 0.9мм Вероятно, мало.

Диапазон регулировок - 4.57~5.35V

Иииии.... Обмотки СНОВА перепутаны ::sick

Перемотал. Снова поменял провод в (II) обмотке. Получилось 6.2 витка (в нахлёст), но это не важно! (с)

Запустил от 22V (временно закоротил 2 резистора питания ИС, ибо пищала и периодически запускалась и останавливалась).

Итог: Напряжение 5V на холостом получаем при 8% заполнения. Или где-то утечка, или так неслабо работает оптопара. Не верю...

При том же питающем (а у меня больше нету :( ) смог получить 2V @ 2A на резисторе в 1Ом. При этом, заполнение импульса УЖЕ 50%. "Жаль! Очень жаль!" (с)

Будем пробовать позже при полном питании.

В целом работает!

Итоговый зазор в сердечнике 0.85мм, как я понял. Приблизительно. Наверное, нужно делать больше?

Помехи во входной цепи оста... а... да.. на время пробы, я подключал его минуя дроссель. Упс ^_^

Edited by Alan

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если что можно будет попытаться уменьшить количество витков. Боюсь только, что может не получиться уже.

Убавлять витки - едвали. Если влезло - замечательно. Скорее зазор увеличивать.

Когда вы увеличиваете зазор и количество витков в первичке и вторичке (сохраняя постоянными индуктивность первички, и к-т трансформации) - вы снижаете размах магнитной индукции в сердечнике, т.е. ему становится "легче жить" (снижаются потери), и у вас увеличивается "запас до насыщения". Ограничивает - как раз площадь окна, что у вас и произошло.

Опять же, когда она есть...

Есть не менее Ядреный флюс Ф-38 (для нержавейки, нихрома и т.д.) - как раз из нее и состоит. А вобщемто его имел в виду :wink:

Но в дело вмешался Ядрёный флюс для алюминия - Ф-61А. Лудит всё, но воняет ужасно. Хотя, говорят, есть ещё более страшный.

Только не забывайте тщательно отмывать остатки. А еще лучше: после облуживания "злым" флюсом - промыть, потом пропаять с канифолью, и еще раз промыть от канифоли (вместе с остатками агрессивного флюса), и только потом уже мотать на подготовленную таким образом катушку, и запаивать это дело в плату. Следы столь злобных паяльных реагентов - могут сильно испортить жизнь.

 

Ну и немного поцарапать оксилы ножичком - не было лишним.

Ну это само собой. Надфиль тут весьма помогает кстати. Может и ядреный флюс не понадобится, если до красной меди все ободрать :wink:

А пока займусь шлифовкой магнитопровода. Нужно довести зазор до ровного и нужного размера. А это по 0.5мм с каждой стороны. Кошмар для ручной работы :)

Не забывайте контролировать параллельность шлифа. Это легко сделать плотно прижав к шлифуемой поверхности прямое лезвие (бритва, канцелярский нож) торцом, и посмотрев на свет. Не стоит делать "куполов" - сильно снимать края, оставляя центр. Неравномерный по площади магнитопровода зазор - очень неправильная штука.

Кстати тут лучше шлифовать только одну половинку, а вторую - вообще не трогать. неоднородностей - в 2 раза меньше, ибо вторая плоскость - заводского изготовления. Да и если испортишь - то только одну :wink: А небольшое смещение зазора - ни на что не влияет.

На текущий момент. Выточил зазор до 0.5мм приблизительно (во всяком случае, сверло 0.5 входит в зазор, а 0.6 - нет).

Индуктивность после перемотки:

Первичная без сердечника: 15uH

Вторичная без сердечника: около 3uH

Межобмоточная ёмкость: ~28pF

Первичная обмотка с сердечником и зазором 0.5мм: 290uH

Проточил второй сердечник... получил порядка 180uH. Суммарный зазор около 0.9мм Вероятно, мало.

Тут надо контролировать не сверлом, а по итоговой индуктивности. Это гораздо точнее, и вы "охватываете" сразу еще несколько моментов, типа разброса исходной проницаемости, и контролируете как раз итоговый параметр "к-т индуктивности сердечника" ака u0*u(эфф.)*Sm/Lm, и "эффективную проницаемость" u(эфф.)=u/(1+u*Lgap/Lm) которые и входят в формулы для индуктивности и индукции насыщения. Контролировать надо только со вставленными обеими половинками сердечника (остальные приведенные вами цифры - почти лишены всякого смысла), причем вставлять их надо плотно, хорошо выжимая зазор между боковыми ветвями (например плотно смотав скотчем). Индуктивность хорошо меняется от усилия прижима (усилие должно быть таким, чтобы она "вышла на плато"). И смотрите, чтобы пыль и мусор всякий не попадал на торцы боковых ветвей (кроме паразитных зазоров - можно еще расколоть сердечник, слишком усердно его сжимая).

Рассчетная индуктивность, для 45 виков, при зазоре 1мм - 90 мкгн. У вас пока что в 2 раза больше.

Диапазон регулировок - 4.57~5.35V

А что изменили ? По идее должен соответствовать цифрам, которые вы сняли при подаче на выход внешнего напряжения от потенциометра.

Иииии.... Обмотки СНОВА перепутаны ::sick

Вообще это уже странновато. Пометчаете оба "начала" одно - к ключу, второе к диоду, и смотрите, чтобы с этих выводов - провод уходил вокруг катушки В ОДНОМ направлении (например по часовой стрелке). Все просто.

Итог: Напряжение 5V на холостом получаем при 8% заполнения. Или где-то утечка, или так неслабо работает оптопара. Не верю...

Да нет. тут как раз все нормально. По идее конечно должен вообще зажиматься "в спицу", или даже начинать "подгенерять" , теряя пачки импульсов целиком, ибо энергии вообще некуда отводится. Но пока это можно списать на то, что у вас мало первичное напряжение, да еще и избыточна индуктивность трансформатора. (оба эти фактора работают "в одну сторону")

При том же питающем (а у меня больше нету :( ) смог получить 2V @ 2A на резисторе в 1Ом. При этом, заполнение импульса УЖЕ 50%. "Жаль! Очень жаль!" (с)

Пока спишем на маленикий зазор и малое входное напряжение. Трансформатор просто не может набрать достаточно энергии за время открытия ключа.

Прикидочный рассчет амплитудного значения тока первички - показывает, что это похоже на правду:

22в/180мкГн*7.3мкс=0.9А

Если помните, я ранее оценил пиковое значение первичного тока в 3 с небольшим ампера.

Кстати для 48в и 90мкГн - все проходит:

48в/90мкГн*7.3мкс=3.9А

Кстати, частота у вас сейчас какая ? (я посчитал время открытия ключа на 65кГц)

При уменьшенном входном - еще можно уменьшить частоту (тупо удвоить задающий конденсатор). Это вполне адекватно cмоделирует ситуацию.

Хотя проверка на 48в - конечно решающий эксперимент.

Edited by dr.Nimnul

Share this post


Link to post
Share on other sites

ЗЫ с понедельника - у меня возможно опять начинается запарка. Быть может, что гдето до среды-четверга - не смогу набирать развернутые ответы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А пока займусь шлифовкой магнитопровода. Нужно довести зазор до ровного и нужного размера. А это по 0.5мм с каждой стороны. Кошмар для ручной работы :)

Не забывайте контролировать параллельность шлифа. Это легко сделать плотно прижав к шлифуемой поверхности прямое лезвие (бритва, канцелярский нож) торцом, и посмотрев на свет. Не стоит делать "куполов" - сильно снимать края, оставляя центр. Неравномерный по площади магнитопровода зазор - очень неправильная штука.

А я примерно так и делаю. Положил плоский алмазный надфиль на стол, так чтобы ровно был, делаю несколько движений вдоль него, так чтобы кончики пальцев касались стола, получая эдакое выравнивание, затем разворачиваю магнитопровод и делаю ещё несколько движений... замеряю..

Кстати тут лучше шлифовать только одну половинку, а вторую - вообще не трогать. неоднородностей - в 2 раза меньше, ибо вторая плоскость - заводского изготовления. Да и если испортишь - то только одну :wink: А небольшое смещение зазора - ни на что не влияет.

Небольшое? Да там почти 1мм в сторону бы был. К тому же, мне бы не хватило толщины надфиля <_<

Тут надо контролировать не сверлом, а по итоговой индуктивности. Это гораздо точнее, и вы "охватываете" сразу еще несколько моментов, типа разброса исходной проницаемости, и контролируете как раз итоговый параметр "к-т индуктивности сердечника" ака u0*u(эфф.)*Sm/Lm, и "эффективную проницаемость" u(эфф.)=u/(1+u*Lgap/Lm) которые и входят в формулы для индуктивности и индукции насыщения. Контролировать надо только со вставленными обеими половинками сердечника (остальные приведенные вами цифры - почти лишены всякого смысла), причем вставлять их надо плотно, хорошо выжимая зазор между боковыми ветвями (например плотно смотав скотчем). Индуктивность хорошо меняется от усилия прижима (усилие должно быть таким, чтобы она "вышла на плато"). И смотрите, чтобы пыль и мусор всякий не попадал на торцы боковых ветвей (кроме паразитных зазоров - можно еще расколоть сердечник, слишком усердно его сжимая).

А так и делаю. Разве что просто плотно сжимаю пальцами. Думаю потом использовать термоусадку для окончательной фиксации. :unsure:

Рассчетная индуктивность, для 45 виков, при зазоре 1мм - 90 мкгн. У вас пока что в 2 раза больше.

Ох... ещё много точить.

Диапазон регулировок - 4.57~5.35V

А что изменили ? По идее должен соответствовать цифрам, которые вы сняли при подаче на выход внешнего напряжения от потенциометра.

Вероятно, в самый первый раз я неправильно что-то измерял... При 12V замерять пытался по методу "До кучи" - осциллографом. Похоже, действительно, упёрся в коэффициент передачи, т.к. не добился рабочего напряжения, а вот ниже уйти смог - скорее всего, на вторичной обмотке было току "только-только", чтобы стабилизация начала действовать и при "нижних" положениях она просто теряла ток. Это как догадка, ибо не уверен.

Вообще это уже странновато. Пометчаете оба "начала" одно - к ключу, второе к диоду, и смотрите, чтобы с этих выводов - провод уходил вокруг катушки В ОДНОМ направлении (например по часовой стрелке). Все просто.

Так и делал. Только вот на плате обмотки перевёрнуты, значит, нужно было мотать "прямо" на трансформаторе, но после того как намотал прямые, что-то снова пошло не так.

На первичной идёт +U -> 0 Значит, для получения обратнохода, должно быть 0 -> +U(II). Это при прямой намотке. У меня должен был получиться "прямой" трансформатор... но после его подключения к плате, оказалось, что ничего подобного, и вторичку нужно перематывать наоборот. Что и сделал. ::sad

Зато теперь она правильная :)))

Кстати, частота у вас сейчас какая ? (я посчитал время открытия ключа на 65кГц)

При уменьшенном входном - еще можно уменьшить частоту (тупо удвоить задающий конденсатор). Это вполне адекватно cмоделирует ситуацию.

Хотя проверка на 48в - конечно решающий эксперимент.

Частота... похоже, около 45kHz. Я взялся за трансформатор и не подобрал частоту пока что... исправлю сейчас.

Измерил - 41.2kHz.. ::blink

Припаял поверх 20кОм ещё 30кОм. 12кОм в итоге... 67.3kHz результат.

Прикрепляю пару эпюр напряжений. На холостом ходу, кстати, действительно стал немного генерить, "гуляя" между 5-7% и шпилькой. Возможно, есть пропуски, этого на приборе не смог заметить.

А вот гуляние напряжения на проводах под нагрузкой - это печально. Замер проводился при "полной" нагрузке (почему-то снова 4W) и напряжении 36V (3 аккумулятора - нашёл-таки ещё один).

Напряжение на резисторах в цепи Истока

post-326-0-38671200-14112719,68_thumb.png

Напряжение входное

post-326-0-92210000-14112719,77_thumb.png

ЗЫ: По магнитному зазору...

cbfaa586f15a4dbf988fee6b059dfbdc.jpg

Да тут 2мм! И только при таком зазоре получил индуктивность первичной обмотки в 90-91uH Мультиметр говорит так. <_<

Edited by Alan

Share this post


Link to post
Share on other sites

А я примерно так и делаю. Положил плоский алмазный надфиль на стол, так чтобы ровно был, делаю несколько движений вдоль него, так чтобы кончики пальцев касались стола, получая эдакое выравнивание, затем разворачиваю магнитопровод и делаю ещё несколько движений... замеряю..

Надфиль шире или уже чем стачиваемая площадка ?

Небольшое? Да там почти 1мм в сторону бы был. К тому же, мне бы не хватило толщины надфиля <_<

А пофигу ! можно и на боковых ветвях, и вообще в любом месте магнитной цепи его делать. А средней ветви - оптимально только с точки зрения помех. Там катушка экранирует. Но для этого совершенно не обязательно засовывать его строго в геометрическую середину. Главное чтобы "Внутри".

Думаю потом использовать термоусадку для окончательной фиксации. :unsure:

Плохо ! расслабится со временем. Плотно обмотайте скотчем (несколько витков, с натягом), а после окончательной наладки - на места стыка боковых ветвей, и между ними и катушкой - немного эпоксидки (только не между торцами ! а именно снаружи, ничего не разбирая ! если будете разбирать, мазать торцы, и закрывать на клей - все уйдет !)

 

На холостом ходу, кстати, действительно стал немного генерить, "гуляя" между 5-7% и шпилькой.

Возможно, есть пропуски, этого на приборе не смог заметить.

Это нормально. На полном ХХ - сложнее всего успокоить. А вы пока с коррекцией еще не возились. Это отдельная тема, когда с энергетикой разберетесь.

Кстати, генерация хорошо заметна по "дрожанию" фронтов (невозможности стабильно засинхронизироваться), и акустическому шуму (трансформатор начинает пищать, жужжать и т.д. ), ибо частота возбуждения - обычно попадает в акустический диапазон.

А вот гуляние напряжения на проводах под нагрузкой - это печально. Замер проводился при "полной" нагрузке (почему-то снова 4W) и напряжении 36V (3 аккумулятора - нашёл-таки ещё один).

Кстати, проверьте, не просаживаются ли аккумы под нагрузкой. Чисто по постоянке. Тестером.

Напряжение на резисторах в цепи Истока

attachicon.gifIMAG001.png

Начало импульса нормальное, есть характерный выброс от перезарядки паразитных емкостей и разрядки демпфера, но почему-то конец округлый. Подозреваю, что ток перестает наростать из-за просадки напряжения по входу (по второй осцилограмме видно).

Напряжение входное

attachicon.gifIMAG004.png

Жуть какая ! Больше 10в амплитудой ! Не удивитеьно, что он в конце импульса не может току накачать себе, у него питание пропадает, как раз в те моменты, когда и передается основная мощность !

срочно конденсаторов по входу ! У вас чего сейчас там стоит ? (не только номинал но и ТИП конденсаторов !)

Это все уже при индуктивности первички в 90 мкгн ?

И напряжение на стоке транзистора еще интересно снять. но после решения проблеммы с пульсацией по входу, ибо это - ахтунг !

 

Да тут 2мм! И только при таком зазоре получил индуктивность первичной обмотки в 90-91uH Мультиметр говорит так.

Странно. Возможно и я в 2 раза обсчитался (если чо - зараниее извиняюсь). Потом перепроверю. Но так наверное правильнее, потому что ток насыщения я считал с темиже данными. По идее все должно получаться именно с таким зазором.

ЗЫ Грязюку хорошо заметно :) С водой лучше еще и потому, что эта гадость - смывается, да и идет значительно легче. Хотя выглядит вполне ровненько. Что удивительно. Видать у вас лапки заметно посильнее моих. Я бы не смог так ровно удержиавть.

Edited by dr.Nimnul

Share this post


Link to post
Share on other sites

Надфиль шире или уже чем стачиваемая площадка ?

Шире, к счастью.

 

Кстати, генерация хорошо заметна по "дрожанию" фронтов (невозможности стабильно засинхронизироваться), и акустическому шуму (трансформатор начинает пищать, жужжать и т.д. ), ибо частота возбуждения - обычно попадает в акустический диапазон.

Да не было слышно писка. Просто... лично я бы это описал, как тишину. Во всяком случае, работающий под столом ПеКа шумит значительно громче (а он достаточно тихий, если что - порядка 30db).

 

Кстати, проверьте, не просаживаются ли аккумы под нагрузкой. Чисто по постоянке. Тестером.

Нет, они нормальные. Там просто соединительные провода оказались довольно длинными.. похоже, они прикидывались дросселями. Метра полтора каждый как-никак.

 

Жуть какая ! Больше 10в амплитудой ! Не удивитеьно, что он в конце импульса не может току накачать себе, у него питание пропадает, как раз в те моменты, когда и передается основная мощность !

срочно конденсаторов по входу ! У вас чего сейчас там стоит ? (не только номинал но и ТИП конденсаторов !)

Там? Мизерная ёмкость порядка... фильтры там.. 39нФ*4 = 0.16uF, плёночные. Это всё, что на данный момент у меня есть из "высоковольтных" (выше 50V). Тип... Щааааа....

Эм.. CL0805F393Z500 Вот эти, судя по изображениям. Хотя, должны были быть эти CL0805B393K101. Во всяком случае, я просил именно их. Чтож... может быть взрыв о_о Даже 4 подряд.

Это все уже при индуктивности первички в 90 мкгн ?

Ой, точно. Трансформатор ещё не припаял обратно ::blush

И напряжение на стоке транзистора еще интересно снять. но после решения проблеммы с пульсацией по входу, ибо это - ахтунг !

Мммм... мне нужны щупы с делителем... боюсь сжечь осциллограф. DSO Quad не любит входного выше 60V. Попробую сделать делитель на резисторах.. скажем.... 10к+20к.

Странно. Возможно и я в 2 раза обсчитался (если чо - зараниее извиняюсь). Потом перепроверю. Но так наверное правильнее, потому что ток насыщения я считал с темиже данными. По идее все должно получаться именно с таким зазором.

Ну... там увидим ^_^ Может, по 1мм с каждой стороны?.. В общем, поглядим. В крайнем случае, будет у меня 2 комплекта с 1мм зазором. Потому что оба проточил примерно на 1мм.

ЗЫ Грязюку хорошо заметно :) С водой лучше еще и потому, что эта гадость - смывается, да и идет значительно легче. Хотя выглядит вполне ровненько. Что удивительно. Видать у вас лапки заметно посильнее моих. Я бы не смог так ровно удержиавть.

Тут уж как получилось. Я просто сильно сжимал протачиваемый и осторожно (достаточно легко) водил по нему надфилем, стараясь держать его ровно и давить мягко. Сделал "точку опоры" на локте, соответственно, за счёт длинного плеча получил относительно ровный ход. Но перекосы всё же есть, они заметны, если приглядываться. Градусов... 5-10, примерно.

Проблема где-то во входном дросселе. Перед ним пульсации маленькие, а в цепи питания... мммм...

В итоге поставил единственный конденсатор, который смог найти - 50V*2200uF ЗА дросселем, перед транзистором, паралельно цепочке помехогасящих конденсаторов. Напряжение перестало так гулять.

Эпюры прилагаю.

Форма переменной составляющей на трансформаторе (холостой ход)

post-326-0-41887700-14112864,23_thumb.png

Эффективное напряжение на трансформаторе (R-R цепочка 7кОм+7кОм паралельно транзистору). У осциллографа достаточно большая ёмкость щупов, потому сигнал сильно исказился. 93pF - щуп, 136pF - суммарная.

post-326-0-04534700-14112864,38_thumb.png

Эффективное напряжение на трансформаторе (R-R цепочка) (полная нагрузка) (теперь удалось "прокачать" 3.3*3.3 = 10W энергии (только конденсатор поставил ведь!))

post-326-0-44462300-14112864,46_thumb.png

Edited by Alan

Share this post


Link to post
Share on other sites

Шире, к счастью.

Ну тогда, еще ничего...

Ой, точно. Трансформатор ещё не припаял обратно ::blush

НЕ ПОНЯЛ ?! Это как вы без трансформатора получили такие сигналы ?

 

Мммм... мне нужны щупы с делителем... боюсь сжечь осциллограф. DSO Quad не любит входного выше 60V. Попробую сделать делитель на резисторах.. скажем.... 10к+20к.

Тогда уж сразу 1:10 (если входное у осцила 1м, то 110к+910к), а чтобы не резать полосу по частоте - приделайте параллельно 910к - высоковольтную емкость около 14пф (если вы правильно указали 136pF), вообще ее желательно сделать подстроечной, или заведомо больше, а подстроечник поставить параллельно входу осцилографа, и вывести по какому-нибудь эталонному генератору меандра (простейший мультивибратор на быстрой логике 74АС - вполне подойдет).

Проблема где-то во входном дросселе. Перед ним пульсации маленькие, а в цепи питания... мммм...

Немного покапитаню :lol: В дросселе - как раз никаких пороблемм. Он работает ... дросселем. Как и должно порядочному дросселю :wink: А вот нормальной емкости после него - нету.

Эм.. CL0805F393Z500 Вот эти, судя по изображениям. Хотя, должны были быть эти CL0805B393K101. Во всяком случае, я просил именно их. Чтож... может быть взрыв о_о Даже 4 подряд.

Кроме всего прочего, у вас еще и Y5V, вместо X7R, а их способность отдавать большие токовые импульсы (внутренне сопротивление) - ОТЛИЧАЕТСЯ "В РАЗЫ" . Может немного спасать их большое количество, но вообще это - не правильно.

 

В итоге поставил единственный конденсатор, который смог найти - 50V*2200uF ЗА дросселем, перед транзистором, паралельно цепочке помехогасящих конденсаторов. Напряжение перестало так гулять.

Не самый лучший вариант, но пока (в паре с керамикой !!!) - покатит и так (если только там высокочастотки большого размаха не осталось !). Неприятно то, что столь ограомная емкость - практически не работает по назначению (ибо электролит), а токовый импульс по включению (на который нормальный инжектор - может среагировать как на КЗ) - создаст. Вообще советую озаботится какой-нибудь пленкой, вроде К73-17 4.7мкФ 63в 2-3шт, или К73-11 10-20мкФ 63в, или чем нибудь подобным импортным. А электролит, если и ставить - 100-330мкф, как дополнение для низких частот, и лучше не "одним куском", а 2-3шт.

Обязательно посмотрите, не осталось ли коротких провалов, большой амплитуды, после того как электролит подавил основную гармонику этой пульсации.

Эпюры прилагаю.

Форма переменной составляющей на трансформаторе (холостой ход)

attachicon.gifIMAG005.png

Тут похоже что еще и количества отсчетов по времени - не хватает. Импульсы получились сильно разными. И "плоской вершинки" (открытия ключа) - не видно (причем это место сильно отличается на соседних импульсах), похоже, что его длительность соразмерима с промежутком между отсчетами. Попробуйте развернуть по времени хотябы в 2 раза.

 

Эффективное напряжение на трансформаторе (R-R цепочка 7кОм+7кОм паралельно транзистору). У осциллографа достаточно большая ёмкость щупов, потому сигнал сильно исказился. 93pF - щуп, 136pF - суммарная.

attachicon.gifIMAG006.png

Это чтоли тоже самое, только через делитель ? Если так, то действительно полоса - никакая. Надо делать резистивно-емкостный делитель.

 

Эффективное напряжение на трансформаторе (R-R цепочка) (полная нагрузка) (теперь удалось "прокачать" 3.3*3.3 = 10W энергии (только конденсатор поставил ведь!))

attachicon.gifIMAG007.png

Тут все красиво (если не считать плохую полосу пропускания щупа), но самого интересного и не видно :( А "самое интересное" - тут находится на кончиках импульсов, которые у вас "уперлись в верхний край". Тут хорошо бы посмотреть на амплитуду короткой "спицы", возникающей из-за индуктивности рассеяния трансформатора, и как она ограничивается демпфером. Так что просто сдвиньте картинку вниз, разверните пошире по времени, ну и делитель, как и частота квантования - должны быть "на уровне", иначе просто ничего будет не видно. Edited by dr.Nimnul

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...