Уже не раз меня спрашивали о выборе фотоаппарата и некоторых технических особенностях фотосъемки. Поскольку я ленивый, мне надоело объяснять все с нуля и я решил сложить базовую информацию в первом сообщении этой темы . Возможно, эта информация будет пополняться, и разумеется жду комментариев/дополнений/исправлений.

Термины и определения

См. http://www.ixbt.com/digimage/razumfoto.shtml

Исходные данные

Прежде всего, необходимо определиться с тем, какие именно сюжеты планируется фотографировать. Следует выделить отдельно такие:

1. Макросъемка

2. Пейзажи

3. Портреты

4. Фотоохота

Для каждого из жанров, существуют свои требования к фотоаппарату (прежде всего, к его оптической системе). Рассмотрим эти требования подробнее.

Макросъемка

Для макросъемки требуется оптическая система, воспроизводящая близко расположенные объекты в возможно большем масштабе. При этом следует выделить две возможности реализации макросъемки:

• Объектив со сравнительно малым фокусным расстоянием, и при этом с малой минимальной дистанцией фокусировки. Позволяет снимать интересующий объект фактически в упор (с расстояния 5-10 см).

• Объектив с большим фокусным расстоянием, обычно имеющий большую минимальную дистанцию фокусировки. При этом съемка обычно производится с дистанции 1-1.5 м.

Каждый из этих способов имеет свои достоинства и недостатки. Второй способ, пожалуй, более универсален, т.к. насекомые (один из объектов макросъемки) не всегда позволяют проводить фотографирование в упор.

Съемка пейзажей

Для этих сюжетов, обычно применяется объектив с малым ЭФР (порядка 10…27 мм). Применение объективов с большей ЭФР (35-70 мм) тоже возможно (скажем, для кадрирования), но не создается в полной мере иллюзия глубины.

Портреты

Для съемки портретов применяют объективы с ЭФР 70-135 мм.

Фотоохота

Для съемки зверей и птиц (особенно небольших, подвижных и пугливых) требуется объектив с ЭФР 300 мм или более. При съемке с рук длиннофокусным объективом критично наличие оптического стабилизатора (особенно при недостаточном освещении).

Общие соображения

1. Нет универсального аппарата, подходящего на все случаи жизни

2. Перед выбором конкретной модели нужно определиться с жанровыми предпочтениями, а также ограничениями на бюджет, размеры и вес аппаратуры, которую вы захотите таскать на себе.

3. Любой цифровой фотоаппарат «шумит». Шумы воспринимаются как неоднородности яркости и/или цвета на однотонных областях изображения. Отношение сигнал/шум зависит от следующих факторов:

a) Интенсивности освещения

Физического размера матрицы

c) Установленной светочувствительности (число «ISO»)

4. Соответственно, для улучшения отношения сигнал/шум можно предпринять следующее:

a) Уменьшить число ISO насколько это возможно. Пределом здесь выступает получаемая выдержка, она не должна превышать величину, обратную фокусному расстоянию (скажем, 1/100 секунды при фокусном расстоянии 100мм)

Использовать вспышку, что позволит уменьшить число ISO за счет улучшения условий освещения. Годится только для съемки портретов, либо для фотоохоты с малого расстояния. Для пейзажей полностью бесполезна, для макросъемки полезна изредка.

c) Установить фотоаппарат на штатив и уменьшить число ISO. При этом максимальная выдержка ограничена движением фотографируемого объекта и характеристиками аппарата. При съемке пейзажей или, скажем, звездного неба выдержка может достигать десятков секунд (или более).

d) Приобрести фотоаппарат с большей по размеру матрицей. Отношение сигнал/шум соотносится приблизительно в то же число раз, что и площади матриц. Поэтому переход с матрицы 1/2,33’’ на 1/1.7’’ даст выигрыш примерно в 1.8 раза. То есть, аппарат с матрицей 1/1.7’’ при ISO800 шумит примерно так же, как аппарат с матрицей 1/2,33’’ на ISO400.

5. Отношение площади стандартного кадра 35мм-пленки (24*36мм) к площади матрицы фотоаппарата называется кроп-фактором. Кроп-фактор влияет на глубину резкости и ЭФР (эффективное фокусное расстояние) объектива.

a) При прочих равных условиях, тот же объектив совместно с меньшей матрицей обеспечивает большее ЭФР (и, значит, большую кратность приближения).

При прочих равных условиях, тот же объектив совместно с меньшей матрицей обеспечивает большую глубину резкости

c) При прочих равных условиях, тот же объектив совместно с меньшей матрицей, скорее всего, будет иметь менее заметное виньетирование.

6. Независимо от размеров матрицы, с ростом ЭФР глубина резкости падает. В результате может случиться, что только часть интересующего объекта получилась полностью резкой. Кроме того, в таких условиях затрудняется работа системы автоматической фокусировки фотоаппарата. К тому же, с ростом ЭФР обычно снижается светосила, что приводит к росту необходимой выдержки и увеличению смазывания изображения от дрожания рук фотографа. Оба эти фактора ограничивают максимальное ЭФР объектива, с которым можно работать при съемке «с рук».

7. Энергия света, воспринимаемого элементом матрицы (если принять случай однородного освещения элемента матрицы) прямо пропорциональна площади светочувствительного элемента и времени экспозиции (см. п.4). Если энергия светового потока избыточна, ее можно уменьшить с помощью диафрагмы или светофильтров.

8. Диафрагма используется в составе оптической системы фотоаппарата для регулировки освещенности матрицы и глубины резкости изображения. При этом:

a) С увеличением диафрагменного числа F, доля светового потока проходящего к матрице уменьшается (например, F/2.7 – F/8.0)

С увеличением диафрагменного числа F, глубина резкости увеличивается

c) Эффект п.b мало заметен на фотоаппаратах с большим кроп-фактором, за исключением «мыльниц-ультразумов», и очень хорошо заметен на зеркальных фотоаппаратах.

Что планируется дополнять

Некоторую информацию о важных технических характеристиках оптических систем фотоаппаратуры

Чего здесь не будет

Выяснения "какая фирма лучше", "зеркалка или мыльница", "цифра или пленка" и т.п. Почему? См. п.1 раздела "Общие соображения"

Часть 2...

Важные параметры оптической системы

1. Диапазон фокусных расстояний (реальных и эквивалентных).

Показывает те изменения угла захвата изображения (а, соответственно, и степени приближения («зума»), которые обеспечивает объектив. При этом, ЭФР = ФР*К, где ЭФР – эквивалентное фокусное расстояние, ФР – реальное фокусное расстояние объектива, К – кроп-фактор.

Чем меньше ЭФР, тем больший угол захвата имеет объектив. Т.н. широкоугольные объективы имеют ЭФР порядка 28 мм и менее, и предназначены прежде всего для съемки пейзажей.

2. Диафрагменное число.

Обозначается, например, как F/2.8 или F/8.0. Чем больше число в знаменателе дроби, тем меньшая часть светового потока дойдет до матрицы. Соответственно, светосила объектива увеличивается с уменьшением диафрагменного числа.

a. При прочих равных условиях, объектив с меньшим диафрагменным числом пропускает больше света к матрице. Это означает возможность снимать с меньшей выдержкой, либо при худших условиях освещения.

b. При прочих равных условиях, объектив с меньшим диафрагменным числом имеет меньшую глубину резкости, что особенно критично для объективов с большими фокусными расстояниями

3. Диапазон изменения диафрагменного числа (светосила объектива).

Обозначается как F/2.8-4.8. Показывает изменение максимальной светосилы объектива (и, соотв., минимальной глубины резкости) от фокусного расстояния. Чем меньше изменяется эта величина, тем лучше.

Падение светосилы объектива приводит к увеличению необходимой выдержки. Оценить увеличение выдержки с ростом ЭФР можно по формуле D=(max_F/min_F)^2, то есть, например для объектива с F/2.8-4.8 выдержка изменится в (4.8/2.^2 = 2.93 раза.

Дальнейшие части:

3 - искажения, вызываемые оптической системой

4 - параметры матрицы

AnDrake, Это плюс-минус понятно. Скажи как охотится на живых, а то я обычно, в точном соответствии со своим ником, получаю совершенно мёртвые кадры.

Или рассказывать, что вот это на экране, оно по-настоящему выглядит не так , а вот так: ::bouncy

Скажи как охотится на живых

Если я правильно понял вопрос, то это что-то вроде "Техника фотографии и типичные ошибки..." ::up

Постараюсь ответить, отставив пока технические подробности.

Для того, чтобы получить интересную для зрителя фотографию, ИМХО, нужно обеспечить следующее:

1)Наличие сюжета (или, если хотите, идеи фотографии)

2)Кадр следует скомпоновать таким образом, чтобы главные с вашей точки зрения объекты как раз привлекали внимание зрителя

3)Некоторые события весьма скоротечны, так что надо успеть сфотографировать их

4)И наконец, надо обеспечить определенный уровень качества изображения.

Рассмотрим более подробно эти моменты.

1)Обычно, фотографируют событие/явление/объект, которые чем-то вас привлекли (скажем, красиво/необычно/забавно/интересно (нужное подчеркнуть ). Задача заключается в том, чтоб показать зрителю, что именно вас привлекло в этой картине. ИМХО, фотохудожник - это как раз тот, кто способен донести до зрителей свою идею в каждой из фотографий, которые выкладывает для обозрения. Эта задача - творческая, и я не знаю как сформулировать здесь какие-то советы. Приведу просто несколько примеров (все примеры - из моих фотографий).

Вот пример "как делать не надо". В этой фотографии никакого сюжета не наблюдается. Так сказать, за деревьями не видно леса...

Вот это - другой пример. Этот пейзаж мне понравился и я постарался донести это впечатление в фотографии. Насколько это удалось - судить не мне.

2)Композиции кадра в фотографии посвящено немало книг. Если говорить кратко, то надо постараться добиться следующего:

а)По возможности, в кадр не должны попадать посторонние предметы (и посторонние люди ), особенно ярких цветов, т.к. это сразу отвлекает внимание зрителя.

б)За исключением макросъемки, главный объект не стоит располагать по центру. Мысленно разделите кадр горизонтальными и вертикальными линиями на 3 части (как на примере ниже). И лучше всего кадр воспринимается, если главные объекты расположить вдоль одной из этих прямых (или на пересечении двух из них).

3)Насчет принципа "кто не успел, тот опоздал" много не скажешь. Скажу только одно - надо фотографировать почаще и привыкать к своему фотоаппарату. Чем лучше вы к нему привыкнете, тем меньше будет пропускать интересных кадров из-за того, что не успели что-то настроить, вдруг увидев интересные сюжет.

4)Качество изображения обеспечивается определенным минимальным уровнем фотоаппарата (на самом деле, довольно низким, совершенно не всегда необходимо что-то из ряда вон ) и некоторыми навыками фотографа. Рассмотрим вкратце, из-за чего фотография может не получиться (именно, технические аспекты):

а)Фотография нерезкая. Возможно, не сработал автофокус, либо он навелся не туда куда вам бы хотелось. Здесь есть следующее возможное решение:

Большинство аппаратов умеют фиксировать ранее проведенную фокусировку путем нажатия кнопки спуска до половины. Сфокусируйте фотоаппарат, наведя его на интересующий объект (в режиме "фокусировка по центру"), или на объект расположенный примерно на таком же расстоянии от вас. Потом скомпонуйте кадр, чтобы выполнялись основные требования композиции и в кадр не попали лишние объекты. И только потом нажимайте кнопку спуска до конца.

б)Аналогично п.а, автофокус не успел сработать (съемка быстро движущихся предметов/живых существ)

Наведитесь предварительно на то место куда движется объект, зафиксируйте фокусировку как в предыдущем пункте и ждите.

Пример на фотографии ниже:

Как видите, сам объект съемки размыт. Но если он движется быстро, то нужно сильно уменьшать выдержку чтобы получить резкие кадры (см. след. пункт)

в)Аналогично п.а, размытие из-за движения объекта съемки или дрожания рук.

Нужно уменьшить выдержку. Это может быть затруднено если освещения недостаточно, тогда придется увеличивать светочувствительность (ISO) и будут более заметны шумы:

г)Шумы на изображении. Шумят все фотоаппараты, но шумы наиболее заметны в условиях недостаточного освещения. Прежде всего, следует попытаться как-то улучшить условия освещения, либо увеличить выдержку. При съемке небольшой площади (скажем, группы людей, памятника или чего-то в этом роде) можно использовать вспышку. Весь пейзаж, конечно, вспышкой осветить не удастся. Поэтому нужно установить фотоаппарат на штатив и увеличить выдержку. Вообще, следует стараться всегда фотографировать на минимально возможном значении светочувствительности фотоаппарата (ISO). Снимки со штатива при малом освещении:

д)Ошибочная экспозиция. Передача цветов и оттенков серого зависит от экспозиции - суммарного количества световой энергии, зафиксированной фотоаппаратом. Это количество энергии пропорционально яркости освещения, коэффициенту отражения объекта (скажем, снег будет ярче чем земля при том же освещении), а также выдержке. Кроме того, экспозиция зависит от диафрагменного числа. Перед съемкой фотоаппарат измеряет освещенность сцены и соответственно настраивает свои параметры (выдержку, диафрагму и иногда ISO). Либо все это настраивает фотограф самостоятельно. Если в результате измерений, выдержка получается недостаточной то кадр получается темным (как говорят, недодержан). Как на примере ниже:

Впрочем, это могут использовать для создания эффекта "зловещей" атмосферы... Это можно исправить в графическом редакторе, но нужно иметь в виду что при этом резко ухудшится качество изображения (сразу станут заметны шумы и дефекты).

Если количество света на фотографии избыточно - кадр "передержан" (или пересвечен). На примере ниже, пересвечено небо.

Вообще говоря, это брак. Это не исправляется, и обычно такие фотографии отправляются в корзину. Но никогда не спешите вытирать неудачные кадры - вы никогда не знаете зачем они вам понадобятся.

Вот, скажем, для написания подобного поста... ::bouncy

Некоторые фотоаппараты поддерживают такую полезную функцию как bracketing (брэкетинг). Это съемка нескольких кадров с различной экспозицией, в серии. То есть, например, один кадр пересвечен, второй нормальный, третий темный. Из трех кадров вы потом сможете выбрать лучший. Конечно, 3 кадра займут больше места в памяти фотоаппарата, чем один, но зато меньше шансов потерять этот кадр вообще.

При съемке фотографий в формате RAW, динамический диапазон существенно шире. При этом появляется возможность осветлить темные фотографии без заметной потери качества.

е)Неверный баланс белого, как на фотографиях в этом примере:

а вот почти то же место, но с правильным балансом белого:

Неверный баланс белого можно исправить в графическом редакторе. Для этого нужно указать нейтрально-серый объект в кадре. Вообще, как правило, если указывать в настройках фотоаппарата тип освещения который соответствует сюжету (скажем "ясная погода" или "облачно"), то подобных дефектов быть не должно.

В заключение - несколько общих рекомендаций.

1)Старайтесь видеть интересное и красивое во всем что вас окружает. Особенно когда занимаетесь фотографированием. Снимайте то, что кажется вам интересным, почаще. Нужно приобрести навык, чтобы настраивать фотоаппарат под конкретные условия съемки быстро и правильно. Конечно, ошибки будут. Конечно, большая часть кадров уйдет в утиль. Но так это у всех.

2)Не гонитесь за сверхдорогими аппаратами. Менять фотоаппарат стоит лишь тогда, когда вы точно знаете чего вам не хватает в вашем текущем аппарате. Новый аппарат может дать вам новые возможности, но вопрос в том - готовы ли вы их использовать?

3)Всем, кто увлекается фотографией - хочу пожелать оставаться любителями. Любитель снимает то что ему нравится, а профессионал - то за что ему заплатят. Увлечение может стать искусством, но когда искусство превращается в ремесло, из работ уходит что-то незаметное. Может, это частица души автора... не знаю. Но почти все профессиональные фотографии безлики и неинтересны. Помните, что фотография в роли увлечения - это скорее процесс чем результат, и не дайте себя затащить в режим конвейера по штамповке фотографий.

Если есть вопросы/замечания/пожелания - всегда готов выслушать.

Часть 3. Искажения изображения, вызываемые оптической системой фотоаппарата

Характерные искажения можно разделить на две большие группы: хроматические и геометрические.

Хроматические искажения (аберрации) чаще всего проявляются в виде цветной окантовки контрастных границ объектов, как на примерах ниже (обратите внимание на контуры):

Это искажение обусловлено рассеянием световой волны на краю диафрагмы (дифракция). Его можно уменьшить, если прикрыть диафрагму. Однако при этом снизится четкость изображения и уменьшится количество света поступающее на матрицу, что приведет к увеличению заметности шумов.

В уже снятой фотографии, заметность хроматических аберраций можно уменьшить с помощью плагина Camera Raw графического редактора Adobe Photoshop.

Геометрические искажения выглядят как искажение пропорций изображения. Наиболее заметны они на короткофокусных (широкоугольных) объективах. Чаще всего встречаются искажения вида "подушка" и "бочка". Пример приведен ниже:

(Как понимаете, на самом деле этот дом никуда не падает . Это искажение вида "бочка")

Кроме двух перечисленных искажений, для длиннофокусных вариообъективов (особенно начального ценового диапазона) характерно размытие изображения (как говорят, объектив "мылит").

Вариообъектив - объектив с переменным фокусным расстоянием

Этот эффект можно попытаться ослабить с помощью повышения резкости в графическом редакторе. Пример подобного "замыленного" изображения приведен ниже:

несмотря на то, что автофокус навелся правильно, четкость изображения невысокая

Часть 4. Преобразователи "свет-сигнал" (оптические сенсоры) цифровых фотоаппаратов

Принцип действия цифрового фотоаппарата основан на записи электрических сигналов, пропорциональных освещенности фотографируемого объекта. Как и следует из названия, эти сигналы преобразовываются в цифровую форму и затем сохраняются.

Непосредственно преобразование светового потока от фотографируемого объекта в электрический сигнал занимается устройство, называемое преобразователем "свет-сигнал" (иногда - сенсором).

Существует несколько десятков разновидностей таких сенсоров, но далеко не все из них применимы в цифровых фотоаппаратах. Некоторые из них слишком громоздки, требуют для своего питания больших напряжений и/или большой мощности.

В современных ЦФ, используются в основном 2 разновидности сенсоров: КМОП-матрицы и ПЗС-матрицы. Не вникая в технические подробности, скажу только что КМОП матрицы обычно имеют повышенное быстродействие (быстрая серийная съемка), а ПЗС матрицы обычно несколько меньше шумят и имеют чуть лучшую цветопередачу.

Важными параметрами сенсора являются:

1)Разрешающая способность

Способность воспроизводить близко расположенные мелкие детали изображения

2)Чувствительность

способность регистрировать излучение оптических источников малой мощности

3)Обеспечиваемое отношение сигнал/шум

п.1 показывает насколько большую детализацию изображения мы можем получить

Вообще говоря, в современных ЦФ, особенно "мыльницах", разрешающую способность ограничивает объектив, а не матрица. Поэтому нет смысла гоняться за красивыми цифрами 12 и более мегапикселей

п.2 показывает наши возможности по съемке в условиях недостаточного освещения

Имеется в виду потенциальная возможность хоть что-то увидеть на фотографии, а не получить шедевр (см. следующий абзац)

п.3 показывает уровень шумов, который мы ожидаем получить при фотографировании. Естественно, чем он меньше, тем лучше (шумы воспринимаются как неоднородности цвета или яркости объектов).

Отношение сигнал/шум определяется следующими факторами:

1)Общей энергией светового потока, которая приходится на один элемент сенсора (на один пиксель). Энергия пропорциональна интенсивности светового потока и времени экспозиции снимка.

2)Мощностью тепловых шумов сенсора (зависит от температуры, практически одинакова для различных сенсоров)

3)Т.н. фотонного шума, который особенно заметен при малой освещенности объекта съемки.

Действенные способы повышения отношения сигнал/шум:

1)Увеличение площади элемента сенсора, т.е. увеличение физического размера сенсора и/или уменьшение его разрешающей способности за счет уменьшения числа светочувствительных элементов.

2)Увеличение выдержки.

3)Применение искусственного освещения объекта съемки, например при помощи вспышки.

4)Разумеется, возможна и комбинация п.1-3

Выводы:

1)По отношению сигнал/шум, наиболее предпочтителен фотоаппарат с матрицей относительно невысокого разрешения (6...10 МПикс) и большого физического размера (полукадровые APS-C (ок. 22*15 мм) и полнокадровые (24*36 мм)).

2)Для получения достаточной детализации на фотографии размером 20*30 см (А4), вполне достаточно разрешения 6 МПикс

3)Компактные ЦФ ("мыльницы") не обеспечивают указанного в описаниях разрешения за счет оптических систем не самого высокого класса.

Можно себе представить, что луч света от точки на объекте накрывает не один пиксель, а целую группу. За счет этого реальное разрешение снижается.

4)Даже для полнокадровых зеркальных ЦФ, съемки в сумерках (а тем более ночью) требуют применения штатива или вспышки.

5)Уровень шумов можно несколько снизить при обработке фотографий, однако не следует ожидать идеального качества результатов.

На этом, базовый курс окончен . Продолжение банкета - только после получения отзывов на уже написанное.

* Достал аппарат, пошел на охоту.

* Достал аппарат, пошел на охоту.

Удачной охоты.

Кстати, удача тоже играет не последнюю роль в процессе фотографии. Об этом я забыл написать.