scratch

Технологии изготовления печатных плат

Рекомендуемые сообщения

По поводу больших переходных отверстий и отсутствии металлизации - соглашусь, ох, как соглашусь... Ибо порой так хочется на макетке что-то перебросить на ту сторону под QFP плисины или проца - ан-нет. В общем, очень стандартная проблема для макеток. Тонкими проводочками перебрасывать как-то некрасиво это все, приподнимая корпус да ноги подгибая, вот и жертвуешь компактностью в пользу красоты и надежности...

С фоторезистом довольно давно насобачился ставить QFN'ы (как раз шаг 0.5, с DFN немного проще), если это же получается по стандартной ЛУТ-технологии у вас, это конечно выше всяких похвал в виду прямоты лап и отточенности технологии.

У вас был четырехслойный макет? Я, конечно, слышал о самодельных многослойках и металлизации, но это, ИМО, шаманство на грани фантастики.

По поводу паяльной маски, в том же блоге есть пример, где автор в качестве маски использовал пленочный негативный фоторезист (разрабатывал емкостную сенсорну клаву, судя по фоткам). Правда, недостаток такой маски в том, что она будет нестойка к растворителям. В промышленности маска обычно создается трафаретной печатью и паять по ней само удовольствие.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

С фоторезистом довольно давно насобачился ставить QFN'ы (как раз шаг 0.5, с DFN немного проще), если это же получается по стандартной ЛУТ-технологии у вас, это конечно выше всяких похвал в виду прямоты

лап и отточенности технологии.

Я вам еще в начале этой темы говорил, что уверенно делаю по ЛУТ "0.3 через 0.2". И не только я. Там даже фотки были, (не мои правда). Давно известно, что при прямых руках - это не особо сложно, и ничего сверхестественного тут нет, если не на журналах делать конечно (на журналах тоже можно, прецеденты были, но очень геморно, это действительно - "высший пилотаж").

У вас был четырехслойный макет? Я, конечно, слышал о самодельных многослойках и металлизации, но это, ИМО, шаманство на грани фантастики.

Нет ! вы не так поняли ! Если схема сильно сложная, то я заказываю четырехслойку, на производстве, в т.ч. и для макетов (за счет заказчика естественно, для личного пользования я пока так не делал, не

миллионер однако ;-) ).

На одной из старых работ, делали мы "этажерку" из 2 (было даже из 3), двухслоек (с металлизацией ! ), просто пропаивая все насквозь, на штыри,или ноги элементов . Но быстро от этого отказались, ибо очень

низкая ремонтопригодность: штыревой компонент - практически нереально поменять. Приходится выкусывать оставляя ноги в плате, а потом к ним припаивать "верхом". Результат - парнуха страшная :lol: .

Весь мой предидущий пост, сводился к тому, что нефиг "вылизывать" кустарные технологии производства ПП, лучше чем "0.3 через 0.2" (для корпусов с шагом 0.5), ибо практической пользы от этого - почти никакой.

Если надо "круче" - идем в фирму, и получаем красивенькую платку. Даже если вы научитесь делать "0.05 через 0.05", вам это мало поможет, ибо будут лимитировать другие факторы (пречислял). Научитесь проводить

дорожку между ногами у микросхемы 0.5 ? :-D - дык без крепкой маски (кстати до сих пор, не все производства, могут положить маску, между ногами 0.5) - задолбаетесь ЭТО паять :-D . BGA вы тоже без маски не поставите, если даже и научитесь выводить между площадок (и особенно в этом случае, ибо доржки между площадок - основной источник замыканий при пайке). Так зачем ?!

Приведенная вами ссылка, ценна лишь тем, что еще раз подтверждает, что ЛУТ, при должном к нему подходе, не особо уступает, (если вообще уступает :-D ), фотолитографии. То что он применяет фольгу - это

конечно прикольно, но ничего сногсшибательного я на тех фотографиях не увидел (сантиметровый кусочек дорожки 0.1мм, в пустом уголке платы - таковым не считаю). Хороший, качественный ЛУТ :cool: . Очень похожие

результаты, я видел на фотобумаге (у себя), и на основе от самоклейки (у знакомого). А глянцевые журналы - выкиньте нафиг :twisted:

Может быть, с фольгой, это чуть попроще в освоении, для новичка. Но я уже освоил фотбумагу...

По поводу паяльной маски, в том же блоге есть пример, где автор в качестве маски использовал пленочный негативный фоторезист (разрабатывал емкостную сенсорну клаву, судя по фоткам). Правда, недостаток

такой маски в том, что она будет нестойка к растворителям. В промышленности маска обычно создается трафаретной печатью и паять по ней само удовольствие.

Радиолюбительство, в одном из самых гнусных его проявлений :evil:

Основной недостаток в том, что все эти составы, на основе поливиниловых спиртов и хромпиков (как были так и остались, только качество сильно повысилось и добавки всякие): 1 - отнюдь не идеальные диэлектрики

(за счет остатков солей хрома), во вторых имеют довольно высокую гидрофильность (абсорбируют влагу, и никогда не бывают идеально сухими), в сочетании с остатками солей - см. пункт первый ... Вобщем ему

совершенно не обязательно быть диэлектриком. Кроме того, паяльник такая "маска" - тоже держит архихреново. А если учесть, что например я, обычно монтирую платы посредством флюса из спирта глицерина и

хлорида аммония, то и неустойчивость к растворителям - тоже даст о себе знать.

Если нет возможности сделать маску - просто паяем аккуратно (кстати вышеуказанный флюс - очень этому способствует, по сравнению со спиртоканифольным - разница колоссальная), а потом, если нужно приличное

поверхностное сопротивление, и некоторая коррозионная стойкость - юзаем полиуретановый лак, для электроники, в аэрозольном баллончике.

Изменено пользователем dr.Nimnul

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Но быстро от этого отказались, ибо очень низкая ремонтопригодность: штыревой компонент - практически нереально поменять.

Да уж, иначе только феном, разве что. Рискуя всем, что расположено вблизи. Знаю такую проблему, особенно когда выпаиваешь разные многовыводные разьемы, например, RJ-45 MagJack с парой USB-А с материнской платы (штука недешевая, было смысл возиться). Конечно, если сама плата не нужна - на термоплитке такие вещи можно гораздо проще распаять. :)

Весь мой предидущий пост, сводился к тому, что нефиг "вылизывать" кустарные технологии производства ПП, лучше чем "0.3 через 0.2" (для корпусов с шагом 0.5), ибо практической пользы от этого - почти никакой.

Ну так с этим я молча согласился. :)

BGA вы тоже без маски не поставите, если даже и научитесь выводить между площадок

Начнем с того, что это практически нереальная задача - провести между площадок. А если и удасться - надежность будет очень низкой. Если говорить о QFN, которые есть чем-то средним между BGA и QFP - без маски садятся вполне успешно на тех же силах поверхностного натяжения, которые сами и позиционируют микру. Правда, при этом надобно делать правильную разводку, дабы силы натяжения были равномерны. Другой вопрос, что если QFN с термалпадом. При этом термалпад мешает свободному плаванию микры, ибо поверхностные силы между платой и ее пузом намного сильнее, чем с ногами. Тут уж порой приходится позиционировать лапками.

Может быть, с фольгой, это чуть попроще в освоении, для новичка. Но я уже освоил фотбумагу...

Да, только за принтер все же страшновато. :)

Радиолюбительство, в одном из самых гнусных его проявлений

Хотя сам такого не делал, все же не соглашусь с вами. В случае его емкостной клавы с подсветкой, когда стоит вопрос изоляции больших площадей за исключением четко определенных небольших участков - это может быть вполне оправданно. Или вы что-то другое можете предложить из доступного "на колене"? :mrgreen: Хотя, да, по поводу диэлектрической прочности и гигроскопичности этого покрытия - без понятия, никогда не изучал этот вопрос.

Основной недостаток в том, что все эти составы, на основе поливиниловых спиртов и хромпиков (как были так и остались, только качество сильно повысилось и добавки всякие): 1 - отнюдь не идеальные диэлектрики (за счет остатков солей хрома)

Это, я так понимаю, вы о фоторезисте? Если вы о чем-то подобном: http://www.adio.su/c...t/view/276/285/, мне кажется, это вчерашний день. Напрмер, тут http://www.crcind.com/wwwcrc/msds/AB28200-21.htm я не вижу никаких бихроматов, хотя нет уверенности по поводу полноты этой инструкции.

Positiv 20 после высыхания при температуре 70 градусов выглядит обычным лаком, неотличимым по структуре от цапона. По-хорошему проводимость надо мерять, и такие возможности есть, только вот смысла нету. :)

если нужно приличное поверхностное сопротивление, и некоторая коррозионная стойкость - юзаем полиуретановый лак, для электроники, в аэрозольном баллончике.

В этом случае использую акриловый лак PLASTIK70 от той же Kontakt Chemie. Кстати, позволяет проводить последующую пайку по нему, так что очень советую. Главное, не забывать продувать головку пульверизатора после окончания работы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да уж, иначе только феном, разве что. Рискуя всем, что расположено вблизи.

Я это говорил применительно к многослойным конструкциям из нескольких двуслойных плат.

Из "этажерок" нифига не выпаивается даже феном. Ибо прогревается только одна из 2 плат, кроме того, даже если сумеешь прогреть все, легко устроить замыкание между платами из-за разлива припоя, в межплатном пространстве, с которым потом непонятно как боротся, ибо чтобы туда проникнуть, надо полностью разобрать всю контрукцию, которая собрана на выводах ВСЕХ компонентов, и ВСЕХ переходных. Хорошо, если с края - можно подлезть иглой. А если посеридинке ? А как потом прочистить отверстия, и новый элемент туда запаять ? :twisted:

Начнем с того, что это практически нереальная задача - провести между площадок. А если и удасться - надежность будет очень низкой.

Ну я то имел ввиду, что даже если у вас получится так кардинально улучшить разрешающую способность, (за счет фольги например) ...

Если говорить о QFN, которые есть чем-то средним между BGA и QFP - без маски садятся вполне успешно на тех же силах поверхностного натяжения, которые сами и позиционируют микру. Правда, при этом надобно делать правильную разводку, дабы силы натяжения были равномерны. Другой вопрос, что если QFN с термалпадом. При этом термалпад мешает свободному плаванию микры, ибо поверхностные силы между платой и ее пузом намного сильнее, чем с ногами. Тут уж порой приходится позиционировать лапками.

Таки да. Только вот если у вас есть дорожка между выводами - без маски никакой игры с силами поверхностного натяжения - уже не выйдет, ибо перое залипание - утянет чип вбок, и все сольется в сплошную соплю. А так - да можно припаять и QFN (и кстати термалпад, если правильно сделана площадка под него - ниразу не мешает, а только помогает позиционировать), и BGA, только вот из под последнего - нифига не вывести будет, без маски и(или) многослойности.

Хотя сам такого не делал, все же не соглашусь с вами. В случае его емкостной клавы с подсветкой, когда стоит вопрос изоляции больших площадей за исключением четко определенных небольших участков - это может быть вполне оправданно. Или вы что-то другое можете предложить из доступного "на колене"? :mrgreen:

Ну, в столь экзотических случаях, когда нужна именно маска, ака диэлектрическое покрытие по заданному шаблону, а просто заливание лаком опосля монтажа - неприемлемо (хотя кто сказал, что нельзя лак наносить кисточкой, рейсфедером, и рисовать им ? или по трафорету, заклеив нужные места, и т.д.), подойдет например шелкография: вобщем если сильно хочется - в домашних условиях штука вполне реализуемая, насколько я знаю, умельцы делают шелкографический трафарет, из тогоже самого бихроматно-поливинилового фоторезиста (причем самопального, думаю из фирменного выйдет еще лучше), нанесенного на капроновый чулок. Или другие варианты трафаретной печати. Или защитить фоторезистом от лака, а потом его смыть (при размокании фоторезиста лежащий сверху лак - тоже отслоится). Вобщем есть варианты...

Хотя, да, по поводу диэлектрической прочности и гигроскопичности этого покрытия - без понятия, никогда не изучал этот вопрос.

Для систем ПВС-дихроматы - все очень печально, особенно во влажном воздухе. (а если рассчитывать только на сухие помещения - защитное покрытие вообще не нужно). Кроме того, при длительном хранении, оно еще и коррозию может вызывать, (вместо того, чтобы защищать от нее)

Это, я так понимаю, вы о фоторезисте? Если вы о чем-то подобном: http://www.adio.su/c...t/view/276/285/, мне кажется, это вчерашний день. Напрмер, тут http://www.crcind.com/wwwcrc/msds/AB28200-21.htm я не вижу никаких бихроматов, хотя нет уверенности по поводу полноты этой инструкции.

По преведенной вами ссылке, перечилены лишь опасные, летучие вещества (пропеленты, растворители) а не полный состав. А так,Positiv 20 (как и другие фирменные фоторезисты, которые мне доводилось видеть) судя по виду, цвету и запаху, там явно присутствуют те-же ПВС+хромпик, как и в резистах советских времен. Да, там явно другой состав растворителей, ОЧЕНЬ качественный ПВС, наверняка еще масса всяких "секретных добавок", для улучшения разрешающей способности, адгезии, текучести (чтобы можно было распылять тонкой пленкой) и т.д. ..., но суть таже.

Positiv 20 после высыхания при температуре 70 градусов выглядит обычным лаком, неотличимым по структуре от цапона. По-хорошему проводимость надо мерять, и такие возможности есть, только вот смысла нету. :)

И в сухом воздухе, скорее всего, даже будет высокоомен, пока влаги не насосет...

В этом случае использую акриловый лак PLASTIK70 от той же Kontakt Chemie. Кстати, позволяет проводить последующую пайку по нему, так что очень советую.

Я предпочитаю не "пластик", а "уретан" из ихнего ассортимента, да через него плохо паять (надо смывать ацетоном, что вобещем тоже не проблемма), зато он устойчивее (на полевой аппаратуре очень хорошо себя зарекомендовал).Либо, если нету под рукой фирменного аэрозольного баллончика, - лак УР231, либо аналогичный полиуретановый лак, из строймага (кисточкой, окунанием), не так удобно, зато дешево и сердито, кроме того, легче сделать толстую пленку (для особоответственных приложений), ибо аэрозольные лаки - очень жидкие: если надо толсто - задолбаешся сто слоев наносить, да и острые ноги, все равно торчать остаются.

Бывало, делал в несколько этапов: сначала пра слоев аэрозольным, (чтобы затекло во все микрощели, за счкт капилярных сил), потом обычным, густым. Но это только для полевых приборов, когда в из корпуса бывает, конденсат выливают :rolleyes: .

Главное, не забывать продувать головку пульверизатора после окончания работы.

Таки да !! :mrgreen:

Изменено пользователем dr.Nimnul

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

P.S. Сколько тут электронщиков оказывается.... :lol:

+1. Увлекаюсь. Платы изготавливаю при помощи плёночного фоторезиста, ибо лазерного принтера нет. Для прикатки фоторезиста к плате имеется специально модифицированный ламинатор.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Платы изготавливаю при помощи плёночного фоторезиста, ибо лазерного принтера нет. Для прикатки фоторезиста к плате имеется специально модифицированный ламинатор.

Фотошаблон прижимаете стеклом к фоторезисту всухую? Струйные принтеры, увы, не дадут такого контраста, четкости и разрешающей способности, как фотошаблон полученный на хорошем лазерном, особенно после обработки транспарентом. Фотошаблон струйного не намочишь никакой химией чтобы увеличить контраст и максимально прижать к фоторезисту на силах поверхностного натяжения, чернила расплывутся, а сухой фотошаблон дает рассеяние света (что само по себе с большой толщиной пленочного фоторезиста по сравнению с аэрозольным) не лучшим образом сказывается на переносе рисунка (подсветы и подтравливание). Хотя, это смотря какие топологические нормы нужны.

+1. Увлекаюсь.

Может, расскажете/продемонстрируете свои творения? ::smile

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Фотошаблон прижимаете стеклом к фоторезисту всухую?

Всухую, но не стеклом, а в коробке из под CD (держатель диска сточен). Стеклом пробовал, но результаты не удовлетворили - плохое пропускание УФ.

Струйные принтеры, увы, не дадут такого контраста, четкости и разрешающей способности, как фотошаблон полученный на хорошем лазерном, особенно после обработки транспарентом.

Чем богаты, тем и рады :)

Фотошаблон струйного не намочишь никакой химией чтобы увеличить контраст и максимально прижать к фоторезисту на силах поверхностного натяжения, чернила расплывутся, а сухой фотошаблон дает рассеяние света (что само по себе с большой толщиной пленочного фоторезиста по сравнению с аэрозольным) не лучшим образом сказывается на переносе рисунка (подсветы и подтравливание).

Здесь другая технология. Негатив фотошаблона печатается на плёнке для струйников, переносится на плату с фоторезистом фотометодом. Дальше - проявка.

Хотя, это смотря какие топологические нормы нужны.

Опытным путём установлено, что дорожки 0.3 - предел. Меньше мне пока не требуется.

Может, расскажете/продемонстрируете свои творения? ::smile

Конечно!

Из последних работ:

SPI программатор AVR + UART адаптер USBBit (FT232RL):

http://wolfs.mooo.com/electro/DSCF1046.JPG

Климат-контроль на балкон (ATmega48 + TMP03):

Внешний вид:

http://wolfs.mooo.com/electro/DSCF1047.JPG

Вытравленная плата:

http://wolfs.mooo.com/electro/DSCF1033.JPG

http://wolfs.mooo.com/electro/DSCF1034.JPG

Внутри корпуса:

Без ПУ:

http://wolfs.mooo.com/electro/DSCF1038.JPG

С ПУ и доработками:

http://wolfs.mooo.com/electro/DSCF1048.JPG

  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Всухую, но не стеклом, а в коробке из под CD (держатель диска сточен). Стеклом пробовал, но результаты не удовлетворили - плохое пропускание УФ.

Если ваши платы небольшие и влазят в коробку CD. ::smile Плюс, прижим реализовать из четырех пружин, скажем, чтобы прижимало плату с шаблоном к крышке. Обычное стекло УФ режет, некоторые это решают увеличением можности источника света, но решение, ИМО, лобовое. В своей практике, я, например, вообще ничем не прижимаю, эту роль выполняют силы поверхностного натяжения транспарента.

Здесь другая технология. Негатив фотошаблона печатается на плёнке для струйников, переносится на плату с фоторезистом фотометодом. Дальше - проявка.

Технология в общих чертах та же. И там и там литография, но в приведенном мной случае можно достигнуть лучших результатов. Но если и того что есть хватает, то оно все, конечно, не нужно. ::smile Тем более, что у вас монтаж не плотный.

SPI программатор AVR + UART адаптер USBBit (FT232RL):

Тогда уж ISP-программатор. Битбанг как решение "курицы и яйца" для тех, кому нечем запрограммировать контроллер, скажем, для USB ASP, а аппаратные COM и LPT давно в прошлом. ::smile

Климат-контроль на балкон (ATmega48 + TMP03):

ИМО, 1,5 градуса точности - маловато, такое разве что годится для общего контроля температуры, в приборах, например. Если нужно именно измерение, советую несколько более дорогую DS1624 (13 бит, интерфейс I2C), ею очень доволен в таких применениях. Или же приевшаяся и несколько уступающая ей классика DS18x20.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если ваши платы небольшие и влазят в коробку CD. ::smile

Имеено так. Больших схем пока не делал. Все платы 1-3 микрухи + обвеска. Сейчас черчу разводку под предусилитель из Revox A78 - хочу повторить, уж очень понравилось качество звучания. Девайс планируется использовать как стерео микрофонный усилитель и фонокорректор MM.

Плюс, прижим реализовать из четырех пружин, скажем, чтобы прижимало плату с шаблоном к крышке.

Для маленьких плат хватает одной прищепки.

Обычное стекло УФ режет, некоторые это решают увеличением можности источника света, но решение, ИМО, лобовое.

Более изящное решение - оргстекло, чем и является коробка от CD. Десять минут засветки чёрной энергосберегайкой хватает за глаза при условии, что фоторезист свежий. Если не свежий, то 15-20.

В своей практике, я, например, вообще ничем не прижимаю, эту роль выполняют силы поверхностного натяжения транспарента.

Пробовал работать с этим аэрозолем - ничего толком не вышло. Может быть, он просроченный уже, может быть я что-то не так делаю, не знаю... Плюс он жутко воняет растворителем на всю квартиру.

Технология в общих чертах та же. И там и там литография, но в приведенном мной случае можно достигнуть лучших результатов. Но если и того что есть хватает, то оно все, конечно, не нужно. ::smile Тем более, что у вас монтаж не плотный.

Более того, я даже двухслойных пока не делал - нет потребности. Для меня это пока не более, чем хобби :) Хотя, одно из самых любимых.

Тогда уж ISP-программатор.

Ну да, но работает-то он через шину SPI ;) В большинстве случаев ::bouncy

Битбанг как решение "курицы и яйца" для тех, кому нечем запрограммировать контроллер, скажем, для USB ASP, а аппаратные COM и LPT давно в прошлом. ::smile

Тратить больше 10 штук на родной AVR программатор не хочу принципиально. Этот, на FT232RL, мне стоил 500 рублей и все потребности удовлетворяет, внутрисхемная эмуляция JTAG мне не особо нужна.

ИМО, 1,5 градуса точности - маловато, такое разве что годится для общего контроля температуры, в приборах, например.

Это, видимо, в самых критических случаях. Сравнивал с другими термометрами - врёт не более, чем на градус. В любом случае, этого достаточно для выполнения поставленной задачи :)

Если нужно именно измерение, советую несколько более дорогую DS1624 (13 бит, интерфейс I2C), ею очень доволен в таких применениях. Или же приевшаяся и несколько уступающая ей классика DS18x20.

Я рассматривал их как варианты, но цена их почти вдвое выше, чем у TMP03. Поэтому здесь в пользу TMP03 сыграло жлобство :mrgreen:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Пробовал работать с этим аэрозолем - ничего толком не вышло. Может быть, он просроченный уже, может быть я что-то не так делаю, не знаю... Плюс он жутко воняет растворителемна всю квартиру.

Может, это было что-то другое? Я говорю о

http://www.kontakt-c...sparant-21.html

Но в вашем случае, он, наверное, вообще растворит шаблон, напечатанный на струйнике. Я не пробовал.

Более изящное решение - оргстекло, чем и является коробка от CD.

Еще более изящное – кварц. ::smile Хотя, в самом деле, это не нужно. Если верить информации в сети, делюксовские «черные» лампы, которые чаще всего и используются в этом деле, имеют спектр дллинноволнового УФ в раене 315-400 нм (если будет время, померяюлично ради интереса). Обычное оконное стекло режет почти все, что меньше 350нм, перекрывая существенную часть спектра лампы. В случае с PMMA ситуация лучше, ибо начинает заметно пропускать начиная с 310 нм, его спектр:

a31500827951.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Может, это было что-то другое? Я говорю оhttp://www.kontakt-c...sparant-21.html

Именно его и имел ввиду.

Но в вашем случае, он, наверное, вообще растворит шаблон, напечатанный на струйнике. Я не пробовал.

Я делал всё по технологии - т.е. сначала сушил в затемнённом помещении. Без сушки - конечно, растворил бы. У меня проблема не с чёткостью рисунка, а с проявкой - то не проявляется вообще, то смывается всё разом. На 11-й раз меня это достало и попробовал с плёночным фоторезистом. При условии использования ламинатора всё получается с 1-2 раза. Иногда со 2-го из-за брака плёнки.

Еще более изящное – кварц. ::smile Хотя, в самом деле, это не нужно. Если верить информации в сети, делюксовские «черные» лампы, которые чаще всего и используются в этом деле, имеют спектр дллинноволнового УФ в раене 315-400 нм (если будет время, померяюлично ради интереса). Обычное оконное стекло режет почти все, что меньше 350нм, перекрывая существенную часть спектра лампы. В случае с PMMA ситуация лучше, ибо начинает заметно пропускать начиная с 310 нм, его спектр:

Думаю, проще купить лист оргстекла, либо светить всё-таки через стекло, но дольше. Я так делал, но держать приходится 30-40 минут вместо 10.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Думаю, где-то через недельку будут фото клона предусилителя Revox A78 :)

Изменено пользователем ZhAk

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Думаю, где-то через недельку будут фото клона предусилителя Revox A78 :)

Интересно будет посмотреть. Но если вы желаете показывать/обсуждать свои разработки в дальнейшем, создайте свою тему в Лаборатории. Эта тема о технологиях.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Но если вы желаете показывать/обсуждать свои разработки в дальнейшем, создайте свою тему в Лаборатории. Эта тема о технологиях.

Ок. Учту. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не так давно запаял несколько плат с корпусами LGA16, чип размером 3х3 мм, что и решил продемонстрировать в этой теме. Корпус невероятно мелкий, похож на QFN, но в отличии от последнего - площадки расположены так, что они не доходят до края чипа и, как следствие, паяльником туда не подлезешь, но еще хуже - они не видны, чтобы можно было хорошо спозициионировать чип.

На фотографии присутствует SOIC8 для сравнения а также фотография уже запаянного чипа. Делалось макрообъективом с фокусным расстоянием 20мм, но из лап, без штатива, так что четкость могла быть и лучше (можно заметить невероятно малую глубину резкости на таких расстояниях, глубина резкости порядка миллиметра и менее, - поверхность соика в фокусе, а ноги уже нет). Запаяны оба типа корпуса, как меньший (акселерометр), так и больший (гироскоп), на фотографии платы - меньший акселерометр.

Задача была продемонстрировать возможности фоторезиста при наличии минимальных инструментов. Второе сложилось само собой, так как делал не дома, где имею хорошую паяльную станцию с термофеном и контролем температуры и другое оборудование, здесь же использовался обычный фен строительный. Аналогичная ситуация с флюсом - был лишь стандартный типа ЛТИ-120. Но, тем не менее, все прошло успешно.

Главное, что надо отметить - это необходимость своего рода "реболлинга" LGA под флюсом, потом отмывка и снова покрытие флюсом (на фотографии над левым чипом проведен "реболлинг", да простят меня иженеры, юзающие BGA, за некорректно использованный термин::smile ). То же самое деляется с платой. После чего это все надо просушить от изопропилового спирта, но так, чтобы припой не начал плавиться. Таким образом, и облуженные выводы чипа и плата покрыты сухой защитной пленкой флюса, которая защитит припой при нагреве от окисления и при этом флюс не начнет кипеть и не сдвинет чип (это реальная проблема, для этих целей используются специальные флюсы, которых у меня на тот момент как раз не было).

После чего нагрев. Я делал следующим образом - хорошо прогревал основание платы (если верить инфракрасному термометру, градусов до 150-180), с противоположной стороны чипу и проводникам, после чего быстро переводил нагрев наверх, нагревая чип и сторону платы с проводниками. Тем самым создавался большой градиент температур, который быстро, в течении нескольких секунд, расплавлял припой и позиционировал чип, который должен был всплыть на расплавленном припое и развернуться сам под действием сил поверхностного натяжения. Кстати, именно такого типа температурный профиль (с плавным разогревом и резким дополнительным прогревом) используется в паяльных печах в промышленности.

В общем, я доволен, сделано в нескольких экземплярах.

Ах да, и самое интересное - и оно еще и полностью работает. ::smile Можно заметить грубовато посаженные 0805 - хотелось как можно скорее закончить плату, приконнектится к ней и проверить работоспособность. MEMS акселерометры, магнетометры и гироспопы - весьма занятные штуки, но это уже другая история.

UPD: Некоторые при пайке таких корпусов используют паяльную пасту, просто сажая их на нее и загружая в печь. ИМО, особенно в домашних и полупромышленных условиях в малосерийном производстве, это опасно и чревато или непропаем при малом количестве пасты, или наоборот - "соплями" при переборе (плюс, остаточное количество припоя под чипом), что при таких топологических нормах может возникнуть запросто. Поэтому приведенная мною технология кажется наиболее оптимальной.

post-347-0-62114900-13482472,16_thumb.jpg

post-347-0-48832500-13482472,24_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1) А что, есть на руках инфракрасный датчик температуры, что он из себя представляет?

2) А что планируется сделать с этими гироскопом и акселероетром? Если уже успел поработать с ними, интересны результаты - точность, уход...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1) А что, есть на руках инфракрасный датчик температуры, что он из себя представляет?

Обычно такие сенсоры или болометрические, или термоэлектрические. При этом в наши дни гораздо чаще используются последние, например. Какой именно сенсор стоит в моем дешевом термометре за двадцать баксов - не знаю, не разбирал пока. Обещают точность 1,5 градуса, но реально ниже, так как зависит от расстояния до предмета и, главное, от его коэффициента серости. Но для большинства применений для оценки температуры - более, чем достаточно. Например, померять температуру той же платы, раствора хлорного железа, или же готовящейся еды.

2) А что планируется сделать с этими гироскопом и акселероетром? Если уже успел поработать с ними, интересны результаты - точность, уход...

Планируется, в основном, как обратная связь для механизмов с PID-регулированием а также в качестве датчика сейсмометра (это для акселерометра, LIS331DLH один из наиболее чувствительных из дешевых). Поработал самую малость - написал драйверы для них (как I2C, так и SPI), чтобы проверить платы, снял сырые данные. Они весьма шумят и нуждаются в фильтрации хотя бы элементарным ЦОС, не говоря уже о фильтрах Калмана. Но это уже для другой темы, эта посвящена технологиям изготовления ПП.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А сколько получается себестоимость печатной платы?

Просто интересно.

Вот для сравнения минимальный заказ в Резоните чуть больше 1000 рублей

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А сколько получается себестоимость печатной платы?

Все способы, описанные в этой теме - очень дешевы, и вряд ли при должном умении превысят сто рублей за 10х10см. Конечная цена скорее зависит от того, где будут найдены материалы. Я, например, текстолит покупаю на килограммы, тогда как недалеко продают поштучно, по площади каждого листа, и там можно влететь в копеечку. Так что себестоимость может сильно варьироваться. То же касается фоторезиста, хлорного железа и прочего. Цель же моего поста выше – просто показать, что и такое можно запаять тем, что есть под лапой, к тому же на свою плату.

Заводское изготовление неизбежно в случае двух наиболее часто встречаемых необходимостей: многослойности и мелких, не выступающих, переходных отверстий. На самом деле, разводить плату и не думать, как ты будешь ее делать в реальности – большое удовольствие. Но если бы я делал все свои отладки, макетки и малосерийные девайсы на заводе, это было бы не только дорого, но и намного медленнее.

Вот для сравнения минимальный заказ в Резоните чуть больше 1000 рублей

Да. Но 850+220=1070 рублей за 10х10см, одна сторона, без маски и шелкографии - многовато. Пользуетесь их услугами? Если уж делать на заводе, то со всеми красотами - маской, золочением, шелкографией, фрезеровкой (если нужно).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да , пользуюсь.

Оплачивает работа, так что заказываю полный комплект (обычно это 2 слоя с двусторонней маской и шелком с одной/двух сторон, в зависимости от разводки) + электротестирование.

Наколенным монтажом тоже пользуюсь. Например вышеуказанный аксел паял на слепыше без топологии вообще. Сложно , но реально. Технология такая: микруха приклеивается пузом кверху и распаивается тонкими проволочками. Главное не дергать за проволочки, а то контакты очень нежные.

Пробовал и "утюжную" технологию, но не прижилось, Проще слепыш или заказ в Резоните.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да , пользуюсь. Оплачивает работа

Тогда, конечно же, грех не пользоваться такой возможностью. Особенно, если это позволительно для проектов не по основной работе.

заказываю полный комплект (обычно это 2 слоя с двусторонней маской и шелком с одной/двух сторон, в зависимости от разводки) + электротестирование.

Врядли это будет стоит 1000 рублей за 10х10см. На самом деле, сколько?

Наколенным монтажом тоже пользуюсь. Например вышеуказанный аксел паял на слепыше без топологии вообще. Сложно , но реально. Технология такая: микруха приклеивается пузом кверху и распаивается тонкими проволочками. Главное не дергать за проволочки, а то контакты очень нежные.

Да, и потом капнуть эпоксидки на все это а-ля бескорпусный чип. Видел так распаянные uSO8, QFN, хотя сам не делал, ибо и так паяется. ИМО, лучше или готовую девборду найти, или заказать на заводе, а то, согласитесь, выглядит не лучшим образом, к тому же даже кондеры по питанию и те будут весьма далеко (что в данном случае весьма критично). Это, конечно, дело правое, но лично для меня эстетика в производстве оборудования занимает далеко не последнее место. Тем более, практика показывает, что красота весьма сильно коррелирует с надежностью. По этой же причине органическое неприятие макеток, ибо надежнее и быстрее заделать фоторезистом плату, оттестить и потом распаять/выбросить за ненадобностью, чем соединять элементы проводниками на весу а потом долго дебажить код и под конец дня понять, что где-то повешена "сопля". ::smile

Пробовал и "утюжную" технологию, но не прижилось, Проще слепыш или заказ в Резоните.

Тоже не прижилось, что и писал в этой теме. Уже очень давно решил, что лучше совершенствоваться в фоторезисте, чем разбираться в сортах бумаги, необходимой для высококачественного ЛУТа.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну я своими проектами практически не занимаюсь. Хватает основной работы.

Стоимость полного комплекта:

Печатная плата zakaz_20.07.12 5 шт 108,99х150мм; Фрез;FR4-1,5-18мкм; 221; маска - Зел/Зел маркировка - Бел; HAL; E-test; Всего к оплате : 4988.04 На самом деле это 3 платы, объединенные в одном заказе.

Залить эпоксидкой? Можно , но зачем? это макет, он выкидывается. Потом нормальная плата будет.

На счет кондеров. Можно и близко поставить. Слепыш он же двухслойный.

Основная проблема однослойных плат это кривые земли и куча перемычек.

>чем соединять элементы проводниками на весу а потом долго дебажить код и под конец дня понять, что где-то повешена "сопля".

Вот этого не было ниразу. Паяю под микроскопом (небольшой , всего 2х), соплю видно очень четко.

Изменено пользователем Hobsyllwin

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну я своими проектами практически не занимаюсь. Хватает основной работы.

Да уж, работы всегда хватает. Но иногда хочется что-то сделать и для души.

Залить эпоксидкой? Можно , но зачем? это макет, он выкидывается.

Смотря в каких условиях будет эксплуатироваться макет, столь нежная пайка, как вы описываете, требует такого же обращения. Учитывая,что девайс является акселерометром, он вряд ли будет неподвижно лежать на столе.

На счет кондеров. Можно и близко поставить. Слепыш он же двухслойный.

Насколько я понял, речь идет о макетном поле с шагом 2,54мм? Зачем второй слой, если SMD кондеры можно поставить с той же стороны? Я хотел сказать, что провода от выводов корпуса придется все равно оттягивать весьма далеко к монтажным отверстиям. Тем более, как вы могли заметить на моей плате, расположение выводов у LIS331DLH далеко не самое удобное (отсюда и перемычки 0805).

Основная проблема однослойных плат это кривые земли и куча перемычек.

Воистину, при этом первое гораздо хуже, чем второе.

Паяю под микроскопом (небольшой, всего 2х), соплю видно очень четко.

К сожалению, визуальный контроль далеко не всегда позволяет найти подобного рода неисправность, особенно если сопля или непропай возникают где-то под корпусом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Пожалуй, подброшу и свои несколько медяков.

Как-то пытался освоить ЛУТ, но можно сказать, что безуспешно. Принтер не то, чтобы старый, ему порядка 8-ми лет HP LJ1010 (кто не помнит, одни из первых доступных ЛП). Печатает на бумаге он отлично, но очень экономно (об этом говорит заводской картридж, начавший полосить где-то за 2`500 страницей без заправок. Ну слишком экономный. Пропечатать шаблон дважды - не выходит никак, потому что в любом случае промахивается - криво схватывает бумагу, но это не проблема.

Перешёл на фоторезист. Использую единственный доступный в городе (без предзаказов и нашей доброй Почты России), это ПФ-ВЩ-50 *Ругается на PuntoSwitcher*, который в принципе накатывается на плату без проблем.

Результат - когда как. Видимо, дело и в том, чем засвечиваю.

Платы изготавливаю от случая к случаю. В данное время - собираю электронные часы для друга, потому стараюсь сделать аккуратно.

Raymond в курсе, даже видел некоторые эскизы.

Для засветки использую фотошаблон 3-4 кратной плотности (печатается 3-4 копии одного и того же рисунка на плёнке, затем нарезается и совмещается), засвечиваю через, о ужас, УФ-светодиодную ленту (да, так и не обзавёлся нормальной лампой). За временем засветки не слишком слежу - фоново обрабатывается 2-5 часов (мощность маленькая). Рисунок получается хорошим, точным, но всё равно порой отлетает от платы после проявки. Бывает, как говорится.

Фотошаблон не пропускает УФ через места печати (проверено экспериментально), а открытые места несколько гасят, потому засвета длительная.

Рассеивание, если и происходит, то самом фоторезисте, но это не столь критично для толстых дорожек. Может, приобрету принтер по лучше с высоким dpi и буду пытаться перейти на более "ювелирную" работу )

Тем не менее, платы получаются. Принтер позволяет проводить дорожки до 0,2мм, а вот фотошаблон - нет :) Обычно просто не сводится так хорошо.

Если сегодня плата удастся - добавлю её фото.

upd: Итого, не удалось.. Шаблон отлично засвечивается, но при проявке часть просто отслаивается.

Изменено пользователем Alan

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сам с негативным пленочным фоторезистом не работаю, но насколько мне известно, он весьма критичен к подготовке поверхности и нуждается в термической обработке. Для этих целей используют ламинатор (порой с танцем с бубном чтобы избежать пузырей), или на крайний случай - утюг. Ты не упомянул этой процедуры. Причина отваливания дорожек может быть в неправильной термической обработке.

Кроме того - проявка. Слишком концентрированный проявитель тоже может привести к таким результатам. И, конечно же, следует обзавестись обычной делюксовской или любой другой "черной" лампой, пленочные фоторезисты еще более чувствительны чем аэрозольные, их время экспозиции при использовании лампы исчисляется минутами, а не часами.

Для начала следовало бы обзавестись хорошим источником УФ. При короткой выверенной экспозиции требования к контрастности шаблона не так критичны как в случае многочасовой засветки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти